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Pueblo Belén

2009-12-24T00:01:00.001-02:00

Calle al Puerto - Foto: Panoramio - FabrixAR

Pueblo Belén se encuentra emplazado en el departamento de Salto. Su población, de acuerdo a los datos del censo de 2004, ronda los 2.000 habitantes. Junto con Constitución, fueron las dos grandes poblaciones afectadas por el embalse generado tras la construcción de la Represa de Salto Grande.

El lago artificial de esta represa, provocó la desaparición o anegamiento en 1979 de vastas áreas de la cuenca del Río Uruguay Medio, incluyendo bosques e islas e induciendo el traslado de poblaciones: fueron inundadas parte de la ciudad de Federación en la rivera argentina, parte de Constitución en el margen uruguayo (que había sido jerarquizado como Villa en 1977, en los 125 años de su fundación) y el pueblo de Belén.

En nuestro país un total de 8000 personas debieron ser realojadas. Más de 450 kilómetros cuadrados se vieron anegados; hoy, el extremo norte del embalse linda casi con Bella Unión. El trauma social fue quizás mayormente padecido por Constitución, que quedó desde entonces separada al eje de integración de la Ruta 3 por unos 12 kilómetros.

Atardecer en el Río Uruguay - Foto: Panoramio - Agustin Tejeira Barchi

Un Poco de Historia El 2 de Enero de 1800 el Virrey Avilés encomendó al Capitán de Blandengues Jorge Pacheco, la fundación de un pueblo para contener a los indígenas y ofrecer tierras a personas ociosas o que no dispusieran de bienes.

La población debería erigirse en las cabeceras del Río Arapey con el nombre de Belén, poniéndola bajo el patrocinio de la Santísima Virgen María.

El 2 de Febrero el Virrey autorizó a Pacheco a utilizar el uso de la fuerza para trasladar a los futuros pobladores de Belén, con vecinos trasladados de los pueblos de Las Víboras, Espinillo, Santo Domingo Soriano y Paysandú.

En Febrero de 1801 partió la expedición desde Paysandú en dirección Norte. Al llegar al arroyo Yacuy, once familias huyeron de sus custodias.

El 14 de Marzo llegaron a las tierras donde se levantaría la nueva población, Nuestra Señora de Belén, cuyos trabajos primarios, incluyendo dos fortines para protegerse de los ataques indígenas, quedaron finalizados antes de dos meses.

No transcurrido un mes, el 11 de Abril, un malón de indios incendió los campos adyacentes a la pequeña Villa tomando fuego una parte del Pueblo.

Hacia 1809, según el Comandante de Belén Vicente Baliñas, sólo se contaba con medio centenar de milicianos para controlar la jurisdicción. La desamparada población de Belén fue la primera en dar un grito de insurrección. En ese año, los albores del movimiento independentista americano se proyectaron sobre Belén desembocando en el "Grito de Belén", que habría sido el primer grito de libertad emitido por criollos y que resonó en todo el ámbito de la campaña. Junto a este episodio señero, un nombre: Francisco Reduello.

En 1811, Bartolomé Mitre escribía: “Al mismo tiempo que el armamento naval de la Junta era deshecho en las aguas del Paraná, una parte de la Banda Oriental se insurreccionaba espontáneamente, levantando la bandera de la revolución”. Artigas estableció allí su cuartel general para detener el avance portugués.

Posteriormente, estando ya la villa ocupada por dicho ejército portugués, en 1821, arribó a Belén el viajero Francés Saint Hilaire. En su diario, describió el primer emplazamiento de la villa, mencionando que el mismo había sido incendiado durante una de las retiradas de Artigas y detalló el nuevo emplazamiento donde la reconstruyeron los portugueses. En la década de 1840, durante la retirada de la batalla de Cagancha, Belén es arrasado y una vez más incendiado completamente.

La tercera fundación data de 1867, y dio origen al Belén actual, en terrenos coincidentes con los de la fundación portuguesa. La comandancia de la Villa quedó en aquel entonces a cargo del Gral. Gregorio Castro.

fuentes: Barrios Pintos, Historia de los Pueblos Orientales, tomo II año 2000 Setembrino Pereda, El Belén Uruguayo Histórico, año 1923.- Leonel Cabrera, Carmen Curbelo: Proyecto Belén http://www.correo.com.uy/index.asp?codpag=detProd&smen=filatelia&idp=590&s=1

Una Playa Sobre Cerros: Balneario Iporá

2009-12-22T00:01:00.001-02:00

Un espejo de agua contorneado por variados paisajes: el Balneario Iporá Foto: Panoramio - Joanhny

El Balneario Iporá, situado entre cerros a 7 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó (Uruguay), conforma un complejo en el que se han creado entre otras cosas, dos lagos artificiales, una pileta de natación, zona de camping, paradores, un barrio residencial y un segundo parque, el “Presidente General Manuel Oribe”. Las aguas del lago se pueden disfrutar desde playas sus playas de tosca, o desde sus prados o montes que llegan hasta la misma orilla.

El proceso de construcción del balneario y del lago central, entre 1950 y 1968, se gestó como un emprendimiento de propiedad privada en la mente de Felipe Albornoz, gerente de la sucursal local del Banco de Casupá, quien hizo parcelar la zona y organizó la venta de terrenos en Tacuarembó.

Precisamente, a mediados de la década de los años 50, Felipe M. Albornoz da Costa, ideólogo y propulsor de la obra, junto a su familia, se radicaron en Tacuarembó brindándose por entero a cimentar el desarrollo empresarial y además social.

En 1963 se daba a la población de Tacuarembó las primeras referencias de lo que sería este importante complejo balneario, turístico y deportivo ubicado en el Centro Norte de nuestro país.

El predio inicial, compuesto por unas 200 hectáreas, había sido inicialmente forestado con unos 500.000 eucaliptus por industriales italianos. Fue posteriormente vendido a otros inversores y finalmente comprado por Albornoz.

Pero al momento de la explotación de la madera, el mal estado del camino hacía que el negocio no cerrara. Así, parado en la cima del cerro en donde se encuentran hoy la piscina y el parador, miraba en su entorno las atractivas serranías, los campos y las arboledas, y la ciudad “ahí abajo”, allí nomás, casi dejándose acariciar.

Las circunstancias estaban dadas para construir allí un centro de esparcimiento y descanso para la población de Tacuarembó, salvo por un mínimo detalle para un balneario con playas: la falta de agua.

Dos detalles impedían la formación del lago: la falta de embalsamiento y la ausencia de un aporte de agua Foto: Panoramio - Claudia Beltrán

Pero todas las demás condiciones estaban dadas, y la gestación de Iporá comenzó.

Estudios hidrológicos mediante, se inició la perforación de un pozo semisurgente. Llegado a los 96 metros de profundidad, mediante bomba de inmersión se logró una extracción de un caudal permanente de 6.200 litros por hora. Un generador suministraba la energía eléctrica.

En forma casi simultánea, se inició la construcción del característico parador hexagonal de paredes totalmente vidriadas y la de una piscina de medidas olímpicas en forma de "L". La escasez de maquinaria era suplantada por abundante mano de obra y la acción se realizaba en forma muy dinámica y entusiasta.

Hacia mediados de los años 1970 buena parte de los integrantes de la Asociación de Propietarios -que había quedado a cargo de los bienes comunes del balneario- se encontraba detenida a consecuencia de la dictadura. Dicha Asociación no pudo afrontar los gastos, por lo cual el municipio de Tacuarembó se hizo cargo, pasando los bienes comunes a propiedad estatal.

A lo largo del perímetro del espejo de agua se suceden paisajes totalmente diferentes foto: Panoramio - Daniela Larbanois

El nombre Iporá había sido propuesto por Carlos Raúl Ríos en concurso abierto, cuyo premio era –ni más, ni menos- uno de los terrenos del fraccionamiento original. Iporá es el nombre de una ciudad brasileña del estado de Paraná; significa "agua hermosa", aunque hay quienes conjeturan que procediendo del guaraní, debió haberse escrito “Yporá”.

El lago se hizo realidad cuando el intendente de la época, Norberto Bernachín, tomó con gran entusiasmo la obra, disponiendo que mediante el empleo de maquinaria pesada, se procediera a utilizar rocas de un cerro allí existente como material de compactación para cimentar el imprescindible terraplén de contención de aguas del lago, un embalse de más de 13 hectáreas que se habilitaría para baños y pesca, procurando en sus orillas espacios de playa, de rocas, de ramblas, montes de pinos y eucaliptos.

El movimiento de tierras y rocas superó los 150.000 metros cúbicos; cuando se registran lluvias torrenciales, el agua que excede el almacenamiento se evacua en forma natural por un escape que irriga ondonadas del lugar.

El ideólogo del balneario miraba lo que se estaba haciendo y visualizaba lo que se podía aún hacer. Así fue que contrató al ingeniero agrónomo Pablo Briz Araújo para diseñar el enjardinado con plantas de gran colorido y arbustos que una vez crecidos no obstaculizaran ni la vista general del lago, ni del cielo y ni el verde intenso de las serranías del lugar.

Canteros con hortensias multicolores, palmeras de jardín, espumillas y los jardines de las viviendas que se han construido, otorgan cada vez más la belleza que se pretendía lograr.

La zona de camping puede alojar unas 200 carpas y cuenta con baterías de baños con agua caliente, churrasqueras, canchas deportivas y un pequeño parque infantil.

Un camino asfaltado une los siete kilómetros que separan Iporá de la capital, lo que estimula a que casi 100 familias tengan allí su residencia permanente.

En un predio lindero de 600 hectáreas se erige el Parque Oribe, con otro lago artificial de 37 hectáreas, en el que se practican deportes náuticos. Dadas las características onduladas del terreno, se estudia cuidadosamente la forestación, investigándose que variedades y en que zona se plantarán para que surtan el efecto y los resultados deseados.

Iporá es otro buen ejemplo de modificación positiva de la naturaleza en manos del hombre Foto: Panoramio - Rodastor

Esta enorme extensión de tierra trocada en parque, luce variedad de especies y cuenta con un vivero propio instalado en el mismo predio.

Compilación LDI Fuentes: Wikipedia; www.uruguay.enelmundo.com.uy; www.tacuy.com.uy; http://arte-cultura-del-uruguay.blogspot.com; http://arte-cultura-del-uruguay.blogspot.com

Represa de Palmar: Aniversario de una Inauguración Frustrada

2009-12-19T00:01:00.005-02:00

Vista aérea del Río Negro, en su embalse de la Represa de Palmar

La planificación de esta represa fue de larga data; Después de 1904 comenzaron en el país los primeros estudios para la utilización de los ríos Negro, Uruguay y Queguay para generación de energía eléctrica. Las investigaciones preliminares del ingeniero Víctor Sudriers para el aprovechamiento del Río Negro, derivarían en la construcción sucesiva de las represas de Rincón del Bonete, Baygorria y Palmar, pues postularon la mayor factibilidad económica del aprovechamiento hidroeléctrico del Río Negro, debido a su caudal, a la mayor proximidad a los principales centros de consumo, a la posibilidad de aprovechar en varias represas el desnivel total de 140 m desde su nacimiento hasta la desembocadura y a tratarse de un río de plena soberanía. La Represa de Paso Palmar, también conocida como Represa Constitución entre 1973 y 1985, está situada en el curso del Río Negro, entre los departamentos de Río Negro y Soriano. Allí un embalse de 320 kilómetros cuadrados (a cota completa de 40 metros) abastece a una central hidroeléctrica, construida entre 1977 y 1982. Fue formalmente inaugurada el 22 de diciembre de 1981 para cumplir con los cronogramas preestablecidos, pero a raíz de fallas serias en su primer usina generadora, comenzó a generar recién en el segundo semestre de 1982. Está equipada con tres turbinas de tipo Kaplan, que a máxima potencia (con un salto de agua de 28,15 metros) generan cada una 111 MW/Hora, lo que las convierte en el principal grupo generador instalado en el Río Negro.

La Represa de Palmar

A la Represa y al Pueblo de Palmar, puede accederse desde el sur a través de la Ruta 14 o desde el norte por la Ruta 55 que pasa por sobre la represa, uniendo los departamento de Soriano y Río Negro. Palmar se ubica a 72 kilómetros de Mercedes. El río Negro nace en el estado de Río Grande del Sur, unos 50 kilómetros al norte de la frontera uruguaya. Tiene una extensión de 850 km y un desnivel total de 140 m siendo sus afluentes más importantes por margen izquierda el Río Yí y el Arroyo Grande y por margen derecha el Río Tacuarembó y el Arroyo Salsipuedes. En torno al lago existe un parque forestado con gran variedad de especies autóctonas y foráneas que brinda una zona de camping con todos los servicios.

Represa de Palmar - Panoramio - PaBLiTo

El interés primordial es la visita de la represa, contándose con servicios a cargo de la Intendencia de Soriano. Se cuenta con hotel, bungalows y camping, todo en torno al Parador Municipal. El parador tiene piscina, hay moteles con aire acondicionado, casas a disposición de los visitantes y policlínica. Es un apacible centro turístico, apto para la realización de congresos y seminarios, que sorprende por su paisaje y por sus posibilidades, por ejemplo deportes náuticos y pesca, especialmente la del dorado en el verano. Fuentes: Enciclopedia libre Wikipedia, UTE, http://www.sorianototal.com/Palmar/RepresaPalmarSorianoUruguay.htm http://www.larepublica.com.uy/comunidad/162075-inauguracion-de-la-central-hidroelectrica-de-palmar-icono-del-fraude-en-los-80

70 Años de la Voladura del Graf Spee frente a MontevideoÚltima Parte

2009-12-17T00:01:00.001-02:00

El final del Graf Spee, hoy hace 70 años, a las 19.55 del 17 de diciembre de 1939

El 17 de diciembre, el Admiral Graf Spee zarpó poco después de las 18:00, apenas dos horas antes de que expirase el plazo acordado por el gobierno uruguayo.

Graf Spee frente al Cerro de Montevideo, con camuflaje de ondas en la flotación

El buque levó anclas. La nave avanzó lentamente por el estrecho canal en dirección a alta mar seguida de cerca por el carguero Tacoma (el cual había escapado del puerto del Montevideo contraviniendo órdenes del Comando Naval de Uruguay). Fondeó a escasa distancia, a menos de cinco millas de la costa Luego aparecieron dos remolcadores que provenían de Buenos Aires. Una serie de embarcaciones menores iban y venían del acorazado al Tacoma, transportando a la tripulación, de más de 1.000 hombres. Más de medio millar de tripulantes fueron trasladados a Buenos Aires y otra parte a Montevideo, en el propio buque mercante Tacoma, refugiado en el puerto uruguayo desde el comienzo de las hostilidades.

Aguardaban las naves británicas. Los espectadores del muelle y la rambla de Montevideo esperaban asistir -de lejos y sintiéndose a salvo, desde luego- al raro espectáculo de un combate naval...

A las 19:55, cinco minutos antes de vencer los plazos, una enorme columna de llamas y fragmentos dispersos brotó repentinamente del Admiral Graf Spee. Al cabo de unos segundos, desde la costa se escuchó una fuerte explosión. El Graf Spee había sido volado: los alemanes habían hundido su buque.

Tanto en Buenos Aires como en Montevideo, unos 200 oficiales fueron dejados en libertad y se fugaron a Alemania, donde reingresaron en la Marina Alemana, mientras que los marineros fueron internados en cuarteles militares rioplatenses.

La imposibilidad de asegurarles residencia en Montevideo, motivó que el Poder Ejecutivo en 1942, (efectivizado en 1943) dispusiera el traslado a Sarandí del Yí (al Cuartel del Paso del Rey) de 96 marineros de la tripulación del "Graf Spee" y del "Tacoma", también buque alemán; designándose a efectivos de la Región Militar II para vigilarlos. Allí permanecieron hasta su traslado a Montevideo y repatriación a Alemania en 1946.

Numerosos objetos pertenecientes al Graf Spee se encuentran en el museo del Cuartel Paso del Rey en Sarandí del Yí, en el Departamento de Durazno en Uruguay.

De acuerdo a las instrucciones de Raeder en su última comunicación a Langsdorff, el buque había sido destruido completamente. Previamente el capitán de navío Hans Langsdorff había preparado cuidadosamente el paso de su tripulación a Buenos Aires, donde iba a ser internada. El 19 de diciembre, allí volvió a dirigirse a sus hombres y terminó diciendo:

“La opinión pública discutirá seguramente durante mucho tiempo a fin de averiguar si estábamos equivocados o teníamos razón de destruir nuestro buque, si no hubiera sido más heroico ofrecer de nuevo combate al enemigo y que éste acabara con la muerte de los marinos. Lo habríamos hecho sin murmurar una sola palabra y con alegría. Por mi parte facilitaré la prueba de que eso no ha ocurrido por falta de valor personal”

Los hombres del Admiral Graf Spee no comprendieron sus palabras hasta el día siguiente, 20 de diciembre, en que se encontró al capitán de navío Hans Langsdorff muerto en su habitación del Hotel de Inmigrantes en Buenos Aires.

Se había envuelto en la bandera alemana y suicidado de un tiro de pistola en la cabeza. Con anterioridad había escrito una carta, dirigida al embajador de Alemania en Buenos Aires, que dice:

“Excelencia: Después de haber luchado largo tiempo, he tomado la grave decisión de hundir el acorazado Admiral Graf Spee a fin de que no caiga en manos del enemigo. Estoy convencido de que, en estas circunstancias, no me quedaba otra resolución que tomar después de haber conducido mi buque a la trampa de Montevideo.”

“En efecto, toda tentativa para abrir un camino hacia alta mar estaba condenada al fracaso a causa de las pocas municiones que me quedaban. Una vez agotadas esas municiones, sólo en aguas profundas podía hundir el buque a fin de impedir que el enemigo se apoderara de él. Antes de exponer mi navío a caer parcial o totalmente en manos del enemigo, después de haberse batido bravamente, he decidido no combatir, sino destruir su material y hundirlo...”

“Desde un principio he aceptado afrontar las consecuencias que implicaba mi resolución. Para un comandante que tiene sentido del honor, se sobreentiende que su suerte personal no puede separarse de la de su navío... Ya no podré participar activamente en la lucha que libra actualmente mi país. Sólo puedo probar con mi muerte que los marinos del Tercer Reich están dispuestos a sacrificar su vida por el honor de su bandera. A mí sólo corresponde la responsabilidad del hundimiento del acorazado Admiral Graf Spee. Soy feliz al pagar con mi vida cualquier reproche que pudiera formularse contra el honor de nuestra Marina. Me enfrento con mi destino conservando mi fe intacta en la causa y el porvenir de mi Patria y de mi Führer.”

“Dirijo esta carta a Vuestra Excelencia en la calma de la tarde, después de haber reflexionado tranquilamente, para que usted pueda informar a mis superiores y, si es necesario, desmentir los rumores públicos.”

Capitán de navío Langsdorff Comandante del acorazado Admiral Graf Spee

Los marinos alemanes fueron internados y pocos fueron los que escaparon y volvieron a su patria en guerra. La mayoría fueron poco a poco asimilándose a la comunidad casándose con argentinas o uruguayas y dejando una amplia descendencia.

En el año 1943 un grupo de 350 marinos integrantes de la tripulación del acorazado Admiral Graf Spee fueron enviados por la Marina Argentina al ex Club Hotel para su internación bajo la vigilancia del Regimiento V de Infantería Argentina, su estadía duró 2 años hasta mediados de 1945.

El Graf Spee en la actualidad.

En 1997, uno de los cañones secundarios del Admiral Graf Spee de 150 mm fue rescatado, reparado y está expuesto en la actualidad en un predio del Museo Naval de Uruguay en Montevideo.

En febrero de 2004, un equipo de rescate uruguayo dirigido por el investigador Héctor Bado y asesorado por el doctor en arqueología de la Universidad de Oxford Mensun Bound, empezó a trabajar en los restos del Admiral Graf Spee.

La operación fue financiada parcialmente por el gobierno uruguayo (junto con una serie de empresas, alguna de ellas alemana), puesto que el casco, profundamente hundido en el fango, está a apenas 8 metros de profundidad, constituyendo un peligro para la navegación. El 25 de febrero de ese año se extrajo la primera pieza de tamaño significativo, el dispositivo de puntería del buque: un telémetro de 27 toneladas.

Se ha estudiado rescatar el casco mediante el sistema de piscina, una empresa cuyo costo se estima en más de 30 millones de euros. Muchos veteranos alemanes no aprueban este intento de reflotación, considerando que el pecio es una tumba marina (aunque no hubo marinos que se hundieran con el) y un monumento histórico submarino que debe ser respetado.

Uno de ellos, Hans Eupel, antiguo mecánico especialista en torpedos, con 87 años en 2005, añadió que el intento "... era una locura, demasiado caro y sin sentido. También dijo que era peligroso, ya que una de las tres cargas explosivas que habían colocado no había explotado". Aunque se rumorea que las versiones sobre explosivos activos esparcidas por sobrevivientes son una forma de frenar la extracción de la nave naufragada.

El Gran Águila.

El régimen nazi colocaba en la popa de sus barcos de guerra un águila imperial que con sus garras sujetaba la cruz esvástica como símbolo de su lucha y poder. Pero como Adolf Hitler no estaba dispuesto a que sus enemigos pudieran usarlas como trofeos de guerra al capturar a alguno de sus buques, en 1940 decidió que fueran retiradas.

En diciembre de 2005, el equipo de buzos logró ubicar el águila de bronce, pero para transmitir su hallazgo se esperó poder terminar el complejo trabajo de sacar 145 tornillos para despegar la pieza del barco. El 10 de febrero sacaron del río el imponente mascarón de proa; una imponente águila imperial de 400 kilogramos de peso y de dos metros de altura por 2,6 de ancho que con sus garras sujetaba la cruz esvástica. Para evitar molestias de la colectividad judía, al exponerla, se cubrió la esvástica con una lona.

Pero luego de que el propio presidente del Comité Israelita del Uruguay, expresara que era conveniente exponer la pieza sin censura sobre sus símbolos, los que pasaron a verla pudieron verla en su totalidad, apenas velada por un cristal sombreado.

Según la ley uruguaya, la mitad de los beneficios obtenidos de rescates pertenecen al Estado uruguayo y la otra mitad al rescatista; no obstante, el estado uruguayo puede impedir la salida del país si la considera parte del patrimonio nacional.

El último sobreviviente del buque Graf Spee, Gustav Friedrich Adolph Quick, falleció en Montevideo en 2007, a sus 89 años, donde vivía con su familia. Esta decidió sepultarlo en el cementerio británico, y no en el Cementerio del Norte, donde están las tumbas del medio centenar de tripulantes del Graf Spee muertos en Uruguay.

Carpinteros Uruguayos II: El Carpintero de Campo

2009-12-15T00:01:00.001-02:00

Carpintero de Campo o Nuca Amarilla

El carpintero de campo (colaptes campestris) es uno de los carpinteros mayores de Sudamérica y a su vez una de las dos especies más conocidas y llamativas de nuestro país.

Particularmente vistoso, mide unos 34 centímetros de largo, con espalda y alas de plumas marrones listadas de blanco en sus bases. El pecho y sus mejillas amarillas son su mejor marca de identidad.

Su nuca, frente y corona son de color negro; las alas y el dorso son negruzcas, jaspeadas con blanco. El vientre es blanco con rayas oscuras y la rabadilla es blanca.

Macho y hembra pueden reconocerse por una mancha malar: detrás y debajo del pico, ésta es negra en la hembra y roja en el macho. Al igual que el de nuca roja, utiliza su cola como tercer punto de apoyo al golpetar los troncos o posarse en ellos verticalmente.

Carpintero Nuca Amarilla apoyado en su cola -Foto: Flickr -Bertrando

Habita zonas de parque, pastizales, y matorral y puede ser encontrado en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Surinam y Uruguay; en nuestro país se distribuye en todo el país, siendo un residente común.

No es difícil verlo en zonas modificadas por el hombre; está presente en los grandes parques urbanos montevideanos.

Se alimenta de hormigas e insectos, preferentemente en el suelo; es capaz de perforar gruesos termiteros.

Toman habitualmente baños de polvo; se posan en árboles y paredes verticalmente, e incluso se los puede encontrar pasando la noche en esa posición. Las parejas realizan exhibiciones abriendo y cerrando las alas repetidas veces; y se los puede encontrar en grupos familiares de unos cinco integrantes.

Se reproducen en primavera y anida tanto en huecos de troncos como en huecos de barrancas, en ellas pica primero la tierra y luego la desplaza hacia atrás con sus patas. Sos posturas varían entre tres y cinco huevos.

La Quebrada de los Cuervos

2009-12-12T00:01:00.001-02:00

El Yerbal Chico recorriendo una quebrada en la que se destacan las palmas Pindó

Poseedora de un nombre que no condice con las expecies de aves existentes en nuestro país, la Quebrada de los Cuervos se encuentra en el Departamento de Treinta y Tres. Su topografía serrana presenta alturas de hasta 300 metros sobre el nivel del mar. La Quebrada propiamente dicha, consta de una garganta abierta formada por el trayecto del arroyo Yerbal Chico en su recorrido entre los cerros. Se accede a ella desde la Ruta 8 al kilómetro 306 y medio, recorriendo un camino vecinal de 24 kms. en dirección noroeste.

Dentro del área conocida como “El Mirador”, los cerros llegan a los 270 metros sobre el nivel del mar, y el arroyo corre a una altura de 150 metros, por lo que el desnivel es de más de 100 metros.

Esto crea un hábitat particular que alberga fauna y flora singular en un entorno paisajístico atípico en el Uruguay.

En 1944 el Dr. Francisco N. Oliveres donó 365 hectáreas de la Quebrada de los Cuervos a la Intendencia Municipal de Treinta y Tres.

El 21 de agosto de 1986, el Intendente Municipal Wilson Elso Goñi, declaró a la Quebrada Área Natural Protegida, en atención a sus valores ambientales. A partir de dicha fecha la tenencia de parte de la Quebrada está bajo la responsabilidad del Gobierno Municipal y se transformó en la primer área protegida del país.

Un par de buitres sobrevuelan el Yerbal atravesado por pequeños saltos

Esta garganta sobre rocas metamórficas es recorrida por las cristalinas aguas del Yerbal Chico. Se trata de un área agreste de gran belleza natural, de microclima muy húmedo.

87 especies de flora arbórea habitan en la Quebrada, en la que existen 22 especies de helechos, gran variedad de insectos, anfibios y reptiles.

Entre las aves, se inventariaron más de un centenar especies, incluye algunas de particular interés de conservación como la Seriema y el Dragón.

Veinte son las especies de mamíferos encontradas. Importante es destacar la presencia del "Lobito de Río" y el "Guazúbirá", especies que afrontan problemas de preservación; también están allí presentes especies como él "carpincho", el "tatú", la "mulita", el "peludo" y la "nutria".

Destacan también en esta reserva los "murciélagos orejudos", especie de interés científico.

Sólo es posible el ingreso previo registro con el guardaparques de turno. El recorrido del sendero de caminata es de 3250 metros e insume casi 3 horas; el descenso a la quebrada es algo abrupto y se hace ayudado de una soga que queda siempre a mano derecha del visitante.

La Batalla del Río de la Plata - 3ra Parte

2009-12-10T00:01:00.003-02:00

El Graf Spee ante una tan espectante como ingenua ciudadanía volcada a la rambla, abandona el puerto de Montevideo.

La Batalla del Río de la Plata

Muchos ignoran que la Segunda Guerra Mundial, a cuatro meses de comenzada, tuvo un episodio de magnitud en aguas territoriales uruguayas. Y más aún desconocen que la población de Montevideo se volcó masivamente a la costa en su inaudita “esperanza” de ver una guerra naval. La Batalla del Río de la Plata (conocida localmente también como Batalla de Punta del Este) fue la primera batalla naval entre buques ingleses y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. También se dice que fue la última batalla naval “clásica”, sin intervención de submarinos ni aviones. Además, fue el único episodio de la guerra desarrollado en América del Sur, en aguas territoriales uruguayas. Participaron el acorazado de bolsillo Admiral Graf Spee, los cruceros ligeros Ajax y Achilles y el crucero pesado Exeter.

En la mañana de aquel día de diciembre de 1939, el Graf Spee estaba a unos cientos de kilómetros de la costa frente al estuario del Río de La Plata. Los vigías oteaban el horizonte desde el amanecer y uno de ellos dio alarma de mástiles en el horizonte.

El Graf Spee estaba camuflado con ondas blancas en sus líneas de aguas y un esquema de camuflaje para simular un crucero inglés. El comandante de guardia, sorprendido de ver mástiles y no humo, ordenó despertar al capitán. El vigía creyó avistar un crucero y dos destructores. El comandante Langsdorff ordenó zafarrancho de combate y a cubrir puestos de combate; creía tener a la vista la avanzada de protección de un convoy.

Como el Graf Spee era superior a esas naves y el objetivo estaba acorde con las directivas dadas, decidió combatir, para luego hundir el convoy. Pronto Langsdorff descubrió su error: el pretendido crucero era un buque de 10.000 toneladas, inferior al acorazado alemán únicamente en el calibre de su artillería: seis piezas de 203 mm contra otras tantas de 280 mm. Los otros dos navíos, que habían sido tomados por destructores, eran cruceros ligeros que disponían entre ambos de dieciséis cañones de 152 mm. Se trataba de la fuerza naval del comodoro Harwood y los tres buques eran los cruceros Exeter, Ajax y Achilles.

Langsdorff decidió aplastar a sus adversarios uno a uno y concentró sus fuegos sobre el más poderoso y peligroso de ellos: el crucero pesado Exeter.

Harwood decidió dividir sus fuerzas para atacar al acorazado alemán desde diversos puntos y dispersar los fuegos del mismo.

A las 06:16 fueron disparados los primeros cañonazos desde los montajes triples de 280 mm del Admiral Graf Spee, y tres minutos después fueron contestados por el Exeter. La distancia se había acortado sensiblemente y no rebasaba los 15.000 metros. Las dos naves intercambiaban un rápido y nutrido fuego. El Exeter fue tocado, lo cual fue advertido por el Admiral Graf Spee gracias a las llamas y la densa humareda que salía de él. Algunos proyectiles del Exeter también habían alcanzado al acorazado alemán.

El primer acierto en el Exeter destruyó completamente la cocina, así como la red de agua potable de la nave. Otros dieron en el compartimiento de torpedos, averiaron el puesto de dirección de tiro antiaéreo y demolieron algunos camarotes. Hubo muertos y heridos. Pero los daños en el Admiral Graf Spee eran mínimos comparados con el infierno desencadenado en el Exeter, que en menos de una hora recibió más de cien proyectiles. Cinco de sus seis piezas fueron silenciadas.

El comodoro Harwood, que había efectuado una vasta maniobra con el Ajax y el Achilles, se acercó a toda velocidad para participar en el combate y socorrer a su buque en peligro. La primera salva que realizó impactó en el Admiral Graf Spee, destruyendo una pieza de 150 mm y matando a todo su personal. A pesar de la superioridad de fuego del acorazado alemán, los dos cruceros ligeros ingleses acribillaron al acorazado.

Langsdorff decidió concentrar su fuego entonces sobre los cruceros ligeros Ajax y Achilles, que no se encontraban a más de 8.000 m. Otro disparo del acorazado dio de lleno en las dos torres de popa del Achilles; las cuatro piezas de 152 mm fueron sacadas de servicio. Finalmente, los cruceros británicos se apartaron.

En este instante, Langsdorff tenía el combate en sus manos, pero debido a falta de información efectiva sobre sus resultados, la cantidad de bajas y pensando que estas unidades eran una avanzada de otras mayores, decidió no acabar con los sobrevivientes y se envolvió en humo alejándose a toda máquina hacía la costa.

Luego de salir del alcance de los poderosos cañones de 280 mm del acorazado, el comodoro Harwood decidió seguirlo, tratando de no perderlo de vista.

La “Batalla del Río de la Plata” es recordada hoy por ese nombre, aunque no se desarrolló en el estuario. Dejó un saldo de 113 muertos.

La trampa de Montevideo.

Los resultados del combate para el Graf Spee fueron 56 muertos y 20 impactos; los daños eran relativamente menores, pero habían mermado su provisión de municiones. Fue entonces cuando el acorazado alemán se dirigió hacia el Río de la Plata y entró al Puerto de Montevideo.

El gobierno uruguayo ofreció una estadía de 72 horas, que debía emplearse para la reparación de la nave con sus propios medios, o bien la internación del acorazado al término de la misma.

Junto a un remolcador de la Administración Nacional de Puertos, los féretros alemanes, cubiertos por banderas nazis son llevados a puerto para su posterior entierro en el Cementerio del Norte

El Almirantazgo británico se convenció de que la fuerza del Harwood no podría impedir que el acorazado se abriera paso hacia el océano y decidió reemplazar al Exeter por el pesado Cumberland.

Sin embargo, como se hallaba en las Islas Malvinas, aunque navegase a toda velocidad, no podría ganar la embocadura del Río de la Plata antes del 17 de diciembre, es decir, tres días más tarde.

La fuerza compuesta por el Renown y el Ark Royal, muy superior al Admiral Graf Spee, se encontraba a la altura de Pernambuco, 2.500 millas al norte, y antes de llegar a la desembocadura del Río de la Plata tenía que reabastecerse de combustible, por lo que su intervención antes de una semana, estaba descartada.

Por tanto, la diplomacia y los servicios secretos ingleses entraron a conjugar un sesudo plan para engañar a los alemanes respecto de su situación.

Las maniobras diplomáticas.

La delegación diplomática británica en Montevideo realizó una compleja y consistente labor de desinformación respecto de las fuerzas navales británicas apostadas en la salida del estuario del Río de La Plata e hizo circular falsos rumores, amenazas e intimidaciones.

De tal modo se emitieron falsos comunicados entre fuerzas inglesas inexistentes a la salida del estuario, que llevaron a Langsdorff a tomar decisiones equivocadas.

En el puerto de Montevideo, por otro lado, las reparaciones del Admiral Graf Spee fueron saboteadas, retrasando ex profeso las mismas, con el fin de retener en puerto a la nave de guerra alemana el mayor tiempo posible, hasta la llegada de los navíos británicos que ya estaban en camino, o incluso para lograr su internamiento o detención al cumplirse el plazo dado por el gobierno uruguayo.

Durante el tiempo que permaneció en puerto, los miembros de la tripulación muertos fueron enterrados en el Cementerio del Norte, en Montevideo. En el funeral, el capitán Hans Langsdorff usó el saludo naval, en tanto que el resto de los asistentes hicieron el saludo nazi. Los prisioneros de guerra desembarcados del Graf Spee acompañaron voluntariamente a los caídos en el cortejo fúnebre hacia el cementerio.

Hundimiento del Graf Spee.

El Alto Mando Naval alemán, a cargo del gran almirante Erich Raeder, evaluaba la situación de Montevideo a la luz de los informes del capitán Hans Langsdorff y los informes de inteligencia. Langsdorff envió un telegrama, en donde concluía:

“Me propongo avanzar hasta el límite de las aguas jurisdiccionales. Si es posible abrirme paso hacia Buenos Aires y librar combate con el resto de mis municiones. Para el caso de que tal tentativa condujera a la destrucción cierta del Graf Spee sin proporcionarle la oportunidad de causar daños al enemigo, pregunto si ha de hundirse el navío en el estuario del Plata, aunque los fondos en él son insuficientes, o bien debe permitirse su internamiento. Comandante Graf Spee.”

La respuesta de Raeder dejaba prácticamente en completa libertad de acción al comandante del Admiral Graf Spee, salvo en lo referente a la internación en Montevideo. La última frase de la orden del almirante Erich Raeder al capitán de navío Hans Langsdorff, comandante del "Graf Spee decía: “Procure que la destrucción sea total si se ve usted obligado a hundir su barco. Raeder"

continuará el próximo jueves

Las Inundaciones de 1959 en Rincón del Bonete

2009-12-08T00:01:00.001-02:00

Vista del dique de la margen izquierda de la represa Rincón del Bonete, durante la crecida de abril de 1959. Se puede observar cómo el agua desborda el dique, pasando por encima de los pilares coronados a la cota +84,30 m; el agua llegó a la cota +85,00 m, 0,7 metros más que el nivel en la fotografía.

En el mes de abril de 1959 se registró una creciente sin precedentes en el Río Negro, el segundo río más caudaloso del Uruguay, producida por intensas lluvias que se sucedieron casi ininterrumpidamente desde fines del mes de marzo a fines del mes de abril, provocando el desborde e inundación de la Central Hidroeléctrica Rincón del Bonete y su población adyacente. En el norte del país las lluvias registradas en el mes de abril arrojaron un promedio superior a 600 mm, y en la zona de Tacuarembó Chico se registró el máximo absoluto de 1200 mm. La lluvia promedio anual en esa región totaliza 1100 mm, es decir que en el mes de abril de 1959 llovió más de lo que habitualmente llueve en 6 meses.

Las lluvias extraordinarias registradas entre el 24 de marzo y el 23 de abril alcanzaron un promedio de 608 mm para toda la cuenca, provocando una onda de crecida en el Río Negro que excedió el doble de los caudales máximos anotados en 50 años de observaciones, ampliamente más que las previsiones de los proyectistas de la obra; el Ing. Víctor Sudriers (a quien no fue posible consultar por haber fallecido poco antes) y el Dr. Ing. Adolfo Ludín, ingeniero alemán que había estimado la creciente máxima a producirse, una vez cada mil años, en 9.000 m3/s.

La onda de crecida que llegó al embalse tuvo un pico máximo de aporte fluvial de 17.300 m3/s. Aguas abajo, dicho pico resultó reducido casi a la mitad por el efecto regulador del embalse, y fue así que el desagüe máximo alcanzó sólo a poco más de 10.000 m3/s al llegarse al nivel +85,00 metros en el embalse.

En consecuencia, de no haber existido la retención de la represa de Rincón del Bonete actuando como amortiguador, los efectos de la creciente de abril hubiesen sido más que catastróficos para la ciudad de Paso de los Toros, ubicada aguas abajo de la represa. Sin el efecto amortiguador de la represa, las aguas habrían alcanzado un nivel estimado de +71,00 m, cinco metros más que el máximo registrado de +65,93 m (El Cero Oficial de la Bahía de Montevideo es igual a la cota de referencia +0,61, correspondiente al "Cero Bonete") en las inundaciones de abril. El nivel normal de las aguas en las orillas del Río Negro, al atravesar la ciudad de Paso de los Toros es de +54,50 m.

Es un hecho común, por parte del público en general, asociar los fenómenos de crecidas e inundaciones en ríos y arroyos con la existencia de represas de riego o generación de energía eléctrica cuando, en realidad, su efecto es exactamente el contrario. Este fue el caso del embalse de Rincón del Bonete donde, tras la dramática creciente que afecto a las ciudades de Paso de los Toros y Mercedes, muchos fueron los reclamos económicos e investigaciones de comisiones del Senado de la República, en búsqueda de culpables en las autoridades de la época.

Se culpaba de la inundación de ambas ciudades a la existencia de la represa, a un supuesto mal manejo de las compuertas del vertedero y a la voladura con dinamita de un tramo del dique de tierra.

Muy discutido fue si una temprana apertura de las 12 compuertas del vertedero, habría amenguado los niveles de desborde de la represa. Las compuertas comenzaron a abrirse el día 10 de abril con el embalse en la cota +79,70 m, nivel por debajo del nivel normal del embalse. En situaciones de lluvias con inminencia de crecidas, el personal de operación de la Central actúa procediendo a abrir las compuertas al superar el nivel del lago a la cota +80,00 m, lo cual se cumplió en esta oportunidad. La apertura total se realizó el 14 de Abril, con el embalse en la cota +81,00, nivel un metro por encima de lo normal, y 3,30 metros por debajo de la cota de desborde del dique de la represa.

En caso de haberse anticipado la apertura total de las 12 compuertas, cuando el nivel del embalse estaba en +79,00 m, el nivel de crecida máximo habría llegado a la cota +84,85m, o sea solamente 15 centímetros menos que el máximo realmente alcanzado, e igualmente hubiera desbordado el coronamiento del dique e inundado la sala de máquinas de la central hidroeléctrica. Cronología

Las lluvias que prepararon las condiciones para una gran crecida comenzaron el 24 de marzo; entre el 24 y el 27 de marzo cayeron en la cuenca del Río Negro lluvias que totalizaron 81 mm. Luego de 6 días en que solo se registraron lloviznas aisladas en la cuenca del Río Negro, volvió a llover en los días 2, 3 y 4 del mes de abril, totalizando 34,8 mm; el día 5 no llovió y el día 6 comenzaron las grandes lluvias que produjeron la crecida catastrófica.

El conjunto de las lluvias caídas entre el 6 y el 15 de abril produjeron una crecida con un volumen de unos 17 km3 y con un caudal máximo en el embalse de la Central Hidroeléctrica Rincón del Bonete de unos 17.300 m3/s. Aún teniendo en cuenta que este caudal en el embalse no corresponde a los caudales máximos de crecida en el río libre, subsiste el hecho de una crecida de aproximadamente 3 veces el valor máximo registrado desde que se iniciaron los registros en el año 1908, lo que obligó a reconsiderar las previsiones hechas anteriormente sobre la capacidad de regulación del embalse de Rincón del Bonete y los caudales que deben poder evacuar los vertederos.

El 7 y 8 de abril comienza el periodo intenso de grandes lluvias, con 82 mm en esos días. El lago con nivel en la cota +79,00 m va subiendo rápidamente, estando cerrado el vertedero. El día 8 de abril los cálculos indicaban que sería necesario abrir las compuertas del vertedero, porque el agua rebasaría la cota +80,00 m. Dado que en ese momento estaba en construcción la Represa de Rincón de Baygorria, la jefatura de la Central Rincón del Bonete, en conjunto con la dirección de la obra de Rincón de Baygorria, decide abrir las compuertas el día 10 a las 24:00, con una apertura parcial de 0,9 metros, dando el tiempo necesario para cumplir con los avisos radiales obligatorios a los habitantes de Paso de los Toros. En estos avisos se comunica el movimiento de las compuertas con anticipación, dado que se ve afectado en forma considerable el nivel de las aguas del Río Negro en Paso los Toros y zonas aledañas. La apertura se mantendría mientras no fueran copiosas las lluvias aguas debajo de la Central Rincón del Bonete, para evitar inundaciones inútiles.

El día 9 llovieron 65,4 mm y el lago sube a razón de 1 cm por hora aproximadamente; las abundantes lluvias no fueron tomadas en cuenta en forma inmediata debido al corte en las comunicaciones (por entonces telefónicas) a causa del temporal.

Con las lluvias del día 10 de abril se calculó que el nivel del lago llegaría a 81,13metros, decidiendo la jefatura de Rincón del Bonete y Obra de Rincón de Baygorria abrir el vertedero a 1,90 metros a las 24:00 de ese mismo día, y en forma total, a 6 metros, a las 07:00 del día 14. El vertedero estuvo abierto parcialmente a 0,9 metros en cada una de las 12 compuertas los días 11, 12 y 13, pasando a apertura total el día 14 por la mañana.

Vista de los transformadores de servicio, de 13,8KV a 400V CA, arrasados por las aguas durante la crecida de abril de 1959, en la Central Hidroeléctrica Rincón del Bonete.

El miércoles 15 de abril el gobierno decretó Medidas Prontas de Seguridad, creando un Estado Mayor Interministerial a cargo del General José Luis Ramagli. El Ministerio de Defensa Nacional integró un Comando Único que tenía a su cargo la coordinación de operaciones de socorro y asistencia social a los damnificados. Las medidas prontas de seguridad estaban destinadas a prevenir posibles perturbaciones del orden público, como consecuencia de la situación de emergencia que se vivía en Uruguay a causa de los temporales y ciclones que azotaban a toda la república. El General Enrique Magnani estaba a cargo de las operaciones en Rincón del Bonete y Paso de los Toros.

Las lluvias del 15 y 16 de abril, con registros de 70 y 94,7 mm, fueron las causantes de la crecida excepcional e inundación catastrófica en Paso de los Toros, elevando de los aportes al embalse de 10.000 m3/s a 17.300 m3/s, y la erogación de agua de la represa a Paso de los Toros de 5.000 a 10.000 m3/s. De no haber existido la represa, el caudal en Paso de los Toros se hubiera duplicado, con 17.300 m3/s para el día 23 de abril, de consecuencias mucho peores que las que sucedieron. El día 16 de abril el lago sigue en rápido ascenso, a pesar del desagüe por el vertedero y por las turbinas, subiendo a razón de 40 cm por día.

El día 17 de abril se registró el nivel del embalse en la cota +82,33 (07:00 AM). Ese día la cota de nivel del embalse y las lluvias ocurridas hasta esa fecha, superaba los máximos caudales esperados en el proyecto del Dr. Ing. Adolfo Ludín, lo que dificultaba la predicción de lo que sucedería en los días subsiguientes; el desbordamiento de la represa e inundación de la población de Paso de los Toros. El mismo día 17 a la hora 18:00 el Directorio de UTE, empresa propietaria de la Central Rincón del Bonete, y el Consejo Nacional de Gobierno emiten la orden de dinamitar el dique lateral de tierra de la represa, en un intento por aliviar el caudal de agua que desbordaba la misma, intentando evitar un posible rotura del dique de hormigón y que un aluvión de agua mucho mayor se abatiera sobre Paso de los Toros. La urgente voladura del dique de tierra, para salvar a Paso de los Toros de la rotura del dique principal, sería denominada “Operación Terraplén”.

Vista de los ventanales de la sala de máquinas de la represa Rincón del Bonete, durante la crecida de abril de 1959. El agua ingresó a la misma a causa del aumento de la cota aguas debajo de la represa que llegó a +67,90 m, 12 metros por encima del nivel normal.

El día 18, ante la incertidumbre de si el dique de la represa soportaría el embate de las aguas, y con la finalidad de no poner en riesgo la vida de 12.000 personas, el comando el Ejército Nacional procedió a la evacuación de la población de Paso de los Toros aguas debajo del embalse de Rincón del Bonete. También se inició la evacuación de 122 personas; funcionarios, mujeres y niños de la población de Rincón del Bonete, los cuales fueron radicados provisoriamente en el Parque de Vacaciones de UTE. Los días 18 y 19 el aumento de nivel fue de 59 y 49 cm, llegando el nivel el día 19 a la cota +83,40 m (07:00 AM). El día 18 de abril se deja de generar con las turbinas, y se comienza el desmontaje de las bombas de regulación y el gabinete del regulador de velocidad de las turbinas, los que son mantenidos en seco en 2 vagones de ferrocarril.

En 1959 el dique de la Central, de 1.077,5 metros de longitud, se dividía en tres zonas. La primera estaba frente a la usina (88 metros), y ahí se encontraban las cuatro entradas de agua para las turbinas; la segunda constituía el vertedero (162,5 metros), y la tercera es el dique propiamente dicho de la margen izquierda (805 metros) y margen derecha (103,5 metros). Las dos primeras zonas estaban terminadas al nivel +86,90 m. La tercera zona, el dique propiamente dicho, estaba terminado a +84,30 m. Ante la inminencia de que la creciente del lago sobrepasara el nivel de coronamiento +84,30 m, con ayuda del ejército nacional, 34 oficiales y 60 hombres de tropa, a modo de contención, se colocaron cientos de bolsas de arpillera, rellenas de arena, tal cual una trinchera de la Primera Guerra Mundial.

En la Operación Terraplén se procedió de acuerdo a lo previsto, destruir una parte del terraplén que forma el dique lateral. En las horas de la tarde del 19 de abril se destruyeron unos 50 metros de terraplén con el uso de maquinaria pesada y explosivos. La explosión no tuvo nada de espectacular ni trascendente. El pie del mismo está en la cota +80,00 y la cresta a +85,00 m, de modo que inmediatamente a la voladura, solamente un magro caudal de 1.500 m3/s se escapó por la brecha abierta, en comparación a los 9.000 m3/s que pasaban por el dique y el vertedero.

El día 19 se abrió otro escape al lago, por las nacientes de un gajo del arroyo Alburquerque, en donde el campo tiene un cuello a +83,30 aproximadamente. Por su parte, los niveles del río, aguas debajo de la usina, van subiendo en forma alarmante, alcanzando el piso de galerías de cables conectados directamente al interior de la central. Se obturan con hormigón estas galerías. El día 20 el lago llega al nivel de cota +83,89 m (07:00 AM), subiendo 54 cm en 24 horas. Se advierte el inevitable desborde del lago por encima de las partes más bajas del dique que están al nivel +84,30 m, lo que se produjo alrededor de la hora 17:00. A partir de ese momento el río sube rápidamente, de modo que al día siguiente, el 21 de abril, cubre la explanada de aguas abajo (cota +64,90 m) e inunda la Central, entrando el agua por la fila más baja de los ventanales de aguas abajo del edificio.

En las horas de la mañana, el personal de la Central y últimos familiares fueron evacuados de la población de Rincón del Bonete, gracias a un puente aéreo. El lago alcanza el máximo el día 23 a la hora 10:00 AM con cota +85,00 m, mientras que el río llega al máximo de +67,90 m, a 3 metros por encima de la explanada y casi 7 metros por encima del piso de la sala de máquinas donde se ubican los 4 generadores de la Central.

Llegada la crecida al nivel +85,00 m, el desagüe máximo hacia aguas abajo alcanzó a unos 10.800 m3/s. Este caudal se formó con los desagües por el vertedero (6.600 m3/s), por encima del dique de hormigón desbordado (2.500 m3/s), a través de la brecha abierta en un dique lateral que cerraba el embalse (1.500 m3/s) y por otros pequeños desagües (200 m3/s). Ese mismo caudal pasó por la obra de Rincón de Baygorria, en construcción, sin causarle daños, gracias al efecto regulador que tuvo la presencia de la represa de Rincón del Bonete.

Las aguas tardaron muchos días en bajar a causa del volumen de agua recolectado por el propio Río Negro y sus afluentes, como el Río Yí, a lo que se sumó la creciente del Río Uruguay, del cual el Río Negro es afluente. Frente a las ciudades de Salto y Paysandú, el nivel subió 18 metros. La catástrofe dejó sin viviendas a miles de habitantes, sin comunicaciones y sin energía eléctrica a casi el 50 % de la población, al no contar con la generación de la Central Rincón del Bonete, contándose solamente con la central térmica Central José Batlle y Ordoñez en Montevideo.

El 9 de Mayo el Primer Ministro de Cuba el Comandante Fidel Castro visita Rincón del Bonete, camina por el dique junto al General Magnani. En la visita a la Sala de Maquinas inundada, los ingenieros de UTE le manifiestan que estiman en unos seis a siete meses, el tiempo necesario para poner en marcha los generadores. Antes de abandonar Uruguay, Fidel Castro depósita la suma de 20.000 dolares, provenientes del Fondo para la Reforma Agraria en Cuba, como colaboración para la reconstrucción de los daños.

Fuente: Enciclopedia Libre Wikipedia

Carpinteros Uruguayos I

2009-12-05T00:01:00.000-02:00

Juvenil esperando a sus padres en el nido, ya a pocos días de su primer vuelo. Foto: Marcelo Bascialla

El Carpintero de nuca roja, colaptes melanochloros, tiene, como su nombre lo indica, el plumaje de su nuca de color rojo; esta característica, junto a su cuerpo, a primera vista bataraz, permite identificar rápidamente a esta especie, un ave común en el campo. Frecuenta montes abiertos de todo el país, pero puede verse también en costas y ambientes antrópicos o urbanos de todo el país, en solitario, en pareja o en grupos familiares reducidos.

En Montevideo se lo puede encontrar sin dificultad en sus parques (por ejemplo en Prado y costas del Miguelete, Parque Batlle, Parque Rodó, Campo de Golf, Plaza Virgilio).

Carpintero nuca roja, visto cerca de la escollera del puerto de La Paloma, Rocha, Uruguay - Foto: Flickr - Pablodf

Se alimenta principalmente de larvas e insectos. Este carpintero, al igual que el de nuca amarilla (o Carpintero de Campo) es un ave residente, lo que significa que además de estar presente todo el año, nidifica en nuestro. Es una especie común, que se alimenta de insectos. Su distribución geográfica global abarca Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay.

Su tamaño se aproxima a los 28 centímetros de pico a cola. Su vuelo es no recto, sino preferente y destacablemente ondulado. Su plumaje es ligeramente amarillento en el pecho y ocráceo hacia el vientre; pero posee característicos barrados de negro en el dorso, y es también manchado pero a lunares bastante compactos en pecho y vientre. Su garganta luce estriada. La banda maxilar es roja en el macho y negra en la hembra.

En su clásica posición vertical, sobre un tronco de palmera. Foto: Dario Niz

Trepa troncos en posición vertical, valiéndose de sus patas de dos dedos hacia delante y dos hacia atrás y usando su cola corta y rígida como tercer apoyo. Produce un fuerte tamborileo cuando picotea la madera en busca de insectos, aunque también consume hormigas en el suelo, donde se da baños de polvo.

Construyen su nido en huecos de troncos o de ramas. Estos tienen bocas de unos 8 centímetros de diámetro y de una profundidad que va desde los 35 hasta 50 centímetros. Nidifican de octubre a diciembre, poniendo en una camada desde 3 hasta 5 huevos blancos.

Compilación desde fuentes diversas: LDI

2da Guerra Mundial: 70 Años de la Batalla del Río de la Plata - 2da Parte

2009-12-03T00:01:00.003-02:00

El Graf Spee, que tendría un rol protagónico único frente a Montevideo

Como la guerra no había sido declarada aún, a nadie llamó la atención la salida 11 días antes del acorazado desde el puerto de Wilhelmshaven, el 21 de agosto de 1939. Sin embargo, pasados algunos días, dado que no se detectó que hubiese entrado en ningún puerto ni anclado en alguna rada, los ingleses comenzaron a preguntarse sobre el destino de la nave.

El Almirantazgo británico recibió un despacho que decía: "Uno o dos acorazados han abandonado los puertos alemanes y no han podido ser localizados después en ninguna parte".

El Alto Mando dispuso numerosas unidades de la Home Fleet para apostarse en los pasos entre Groenlandia, Islandia, las Shetland y las Orcadas, con la orden de abrir bien los ojos. Sin embargo, montaron guardia inútilmente, pues ninguno avistó a ningún buque de guerra extranjero.

El Admiral Graf Spee y el Deutschland habían franqueado el paso y se desvanecieron en la inmensidad del océano.

Se inició la guerra y se desconocía el paradero del desaparecido acorazado Graf Spee. No se supo de él hasta el 30 de septiembre de 1939, cuando dos botes de salvamento alcanzaron las costas brasileñas en las proximidades de Pernambuco.

Sus ocupantes refirieron que su navío, el Clement, mercante de 5.051 toneladas, había sido inspeccionado y hundido por "un gran navío de guerra alemán".

La noticia confirmó los temores de Londres. Un corsario alemán hacía peligrosa la navegación en el Atlántico sur. Más tarde, un segundo mercante inglés fue hundido, esta vez en la ruta del Atlántico norte.

Causó zozobra e inquietud la presencia de la nave corsaria en tan corto tiempo en dos puntos extremos del océano. La incertidumbre creció más cuando se supo que tres buques de carga, el Ashley (4.229 toneladas), el Newton Beach (4.661 toneladas) y el Huntsman (8.300 toneladas) habían desaparecido sin dejar rastro frente a la costa africana, entre El Cabo (Sudáfrica) y Freetown (Liberia). Era evidente que no era un solo corsario el que actuaba.

Fue necesario destacar una escuadra de vigilancia en desmedro de la flota inglesa. En total se movilizaron para esta tarea no menos de 23 navíos: cuatro acorazados, catorce cruceros y cinco portaaviones.

En noviembre de 1939, el Admiral Graf Spee apareció en el Océano Índico, hundiendo un pequeño petrolero frente a la costa de África oriental y retornó al Atlántico sur por el Cabo de Buena Esperanza, a considerable distancia de tierra. En la ruta de El Cabo a Freetown, hundió tres buques en muy poco tiempo. Pero la buena estrella del corsario alemán se torció cuando el Doric Star siguió transmitiendo, pese a las amenazas, y comunicó las coordenadas del encuentro. El 4 de diciembre se encontró con su buque de abastecimiento, el Altmark.

Desde el 3 de septiembre, el Graf Spee había causado pérdidas al transporte británico por un monto de 50.000 toneladas. Como había estado navegando desde el 21 de agosto y las máquinas no habían cesado de funcionar, el comandante Hans Langsdorff pensó en el retorno a Alemania para poner a punto sus máquinas. Sin embargo, decidió hacer una incursión en costas sudamericanas antes de retirarse. El día 7 hunde otro carguero y pone rumbo hacia la zona del Río de la Plata

Entre septiembre y diciembre de 1939, el Admiral Graf Spee había hundido nueve buques mercantes en el Atlántico sur y el océano Índico. El capitán del Admiral Graf Spee se adhirió estrictamente a las reglas militares relativas al ataque a mercantes, poniendo a salvo a la totalidad de la tripulación de los barcos atacados. No se perdió ninguna vida en ninguno de los hundimientos. La mayor parte de las tripulaciones de los barcos fueron transferidas a su buque de apoyo, el petrolero Altmark.

Más tarde, 299 miembros de las tripulaciones de los buques mercantes atacados fueron liberados por la fuerza en las aguas territoriales de Noruega, entonces neutral, por el destructor británico HMS Cossack (en lo que se conoce como el incidente del Altmark).

Cabe destacar que los prisioneros de guerra fueron tratados con bastante consideración por parte del capitán Hans Langsdorff, y más tarde estos mismos devolvieron las atenciones cuando desembarcaron en Montevideo acompañando a los restos de los caídos en combate en el cortejo fúnebre.

La acción del Graf Spee creó gravísimos problemas al abastecimiento británico. Sin embargo, increíblemente, nunca había producido una muerte: a cada uno de los buques víctimas les exigía no transmitir el ataque; a cambio evacuaba a la tripulación apresando a los capitanes y oficiales.

La cacería Como resultado de la transmisión del mensaje del Doric Star, cayeron sobre el punto donde este fue atacado dos de las nueve escuadras británicas: el Grupo H, formado por los cruceros pesados Sussex y Shropshire, y, sobre todo, el Grupo K con el crucero de batalla Renown y el portaaviones Ark Royal. Por fortuna para él, el Admiral Graf Spee había abandonado la zona del ataque.

Sin embargo, el comandante Langsdorff se equivocaba cuando supuso que todos los buques confluirían en la zona del ataque. El comodoro Harwood, jefe del Grupo G que vigilaba el tránsito hacia Montevideo y Buenos Aires, no pensó en absoluto apartar sus naves de la zona asignada. Dicho grupo lo conformaban cuatro cruceros: Cumberland, Exeter, Ajax y Achilles, fondeados justo delante del Río de la Plata, a poco más de 100 kilómetros de Punta del Este. Antes de poner en práctica su pensado retorno a Alemania, decidió atacar el comercio británico que hacía la ruta de América del Sur.

La víspera del 13 de diciembre, el Admiral Graf Spee se aproximó a 150 millas de la costa brasileña, poniendo a continuación proa al sudoeste para alejarse de ella a velocidad de crucero. Se proponía cortar la ruta de los buques comerciales que alcanzaban Buenos Aires y Montevideo desde el nordeste y el este. Hacía media hora que había amanecido cuando el vigía del acorazado alemán alertó: "¡Remates de mástiles a proa!". Continuará el próximo jueves.

El Bicho Guitarrero

2009-12-01T00:01:00.001-02:00

El Guitarrero - Foto: Flickr - SilvioTanaka

¿Quién no recuerda de niño haber mirado maravillado el verde o azul metalizado de las alas sobre el cuerpo rojo del Guitarrero?

El Guitarrero (Compsocerus violaceus) (White, 1853) aparece por todo Uruguay y es popularmente conocido como "Guitarrero" debido al chirrido que produce al frotar una de sus patas contra el borde del ala delantera superior, la cual contiene una espesa rasqueta. Su área de distribución se extiende por nuestro país, este de Argentina desde La Pampa hacia el norte, este de Paraguay y sur de Brasil; pudiendo prácticamente relacionarse a la cuenca del Plata (Uruguay y Paraná)

Todos los escarabajos de antenas largas (anteriormente denominados longicornios) pertenecen a la familia Cerambycidae (de los cerambícidos). Se caracterizan por poseer antenas extremadamente desarrolladas, las cuales pueden ser iguales o más grandes que sus cuerpos.

El bicho guitarrero en primer plano

La familia es extensa y abarca alrededor de 20,000 especies de las que se han descrito en detalle apenas un poco más de la mitad. Algunas son consideradas pestes, dado que las larvas se albergan en el interior de la madera, son xilófagas, barrenadoras y pueden crear un daño extenso tanto a árboles como a maderas sin tratamiento (u ocasionalmente a muebles y vigas en edificios). Sin embargo otras se alimentan sólo de madera muerta o podrida, o bien de polen.

Un número de especies imitan a las hormigas, avejas y avispas, aunque la mayoría utilizan colores miméticos.

Pese a la vasta literatura en cuanto a las larvas de Cerambícidos, sus hábitats y zonas de dispersión, existe escasa información respecto al comportamiento adulto de muchas especies dado que o suelen ocultarse, o son nocturnos.

Material tomado y ampliado desde: http://uruguay1.blogspot.com/

Grandes Inundaciones en Uruguay

2009-11-28T00:01:00.008-02:00

La sala de máquinas anegada de la Represa de Rincón del Bonete vista desde el margen de Tacuarembó (abril de 1959) y el rescate en tren de material hasta último momento.

Las inundaciones son un fenómeno frecuente en Uruguay, un país de lluvias relativamente abundantes aunque irregulares y con ciclos intermedios de secas que se repiten de acuerdo a los ciclos de los fenómenos "El Niño" y "La Niña", de calentamiento y enfriamiento del océano Pacífico.

Las inundaciones de abril de 1959 han quedado en el recuerdo de la población como las más grandes y dañinas de la historia uruguaya. A partir del 27 de marzo (viernes santo) comenzó a llover en todo el país y no escampó en un mes entero. Esta inesperada situación desbordó literalmente previsiones y recursos, generándose una catástrofe nacional, la más crítica que registra la historia de nuestro país.

Padecida en todas partes, la exuberancia pluvial inundó poblaciones enteras, tiró abajo líneas telefónicas, alteró sustancialmente el sistema de transporte y creó muy serios problemas en el abastecimiento de energía eléctrica.

Particularmente muy grave fue la situación de la represa de Rincón del Bonete, pieza fundamental del sistema de generación eléctrica uruguayo, que fue sobrepasada por las aguas y quedó fuera de servicio. Por entonces se estaba construyendo (también en el Río Negro y aguas abajo de Rincón del Bonete) la Represa de Baygorria. Para no afectar las obras, en un principio, las autoridades de UTE, -que no contaban con previsiones meteorológicas como las actuales- restringieron la evacuación del lago artificial de Rincón del Bonete, de más de 1.000 km², que crecía a un ritmo alarmante, pese a la urgente apertura de las compuertas que hubiese correspondido para disminuir la presión y los riesgos.

Al no evacuar las aguas drásticamente desde un comienzo, se llegó a una situación insostenible; en la que para evitar que el desborde de la Central Hidroeléctrica anegara las turbinas generadoras de electricidad (y una eventual rotura del dique) se resolvió dinamitar un terraplén de contención de aguas. Se logró lo segundo, pero se fracasó en lo primero.

La sala de máquinas inundada de la Represa de Rincón del Bonete vista desde el Departamento de Durazno. Se puede incluso observar personal en medio de la incertidumbre del trabajo de rescate.

La medida implicó la evacuación urgente de todos los pobladores de la ciudad de Paso de los Toros (situada pocos kilómetros más abajo) y zonas vecinas, en total unas 10.000 personas.

El viernes 17 de abril tropas del ejército recorrieron la ciudad casa por casa intimando el abandono urgente por sus pobladores, que fueron concentrados en la estación del ferrocarril, llevando los enseres más elementales (una valija por persona). La población de Paso de los Toros fue evacuada hacia diversos puntos del sur del país, o bien hacia el norte, en un improvisado campamento en la estación Chamberlain, distante 16 km. Cinco mil personas emigraron a Montevideo y otras fueron alojadas en estancias de la zona.

Para proveer alimentos y otros enseres básicos se creó el Comité Nacional de Ayuda a los Damnificados, presidido por Óscar Gestido, y que se encargó de conseguir y distribuir ayuda proveniente de fuentes nacionales e internacionales. Hubo también un fuerte movimiento espontáneo de solidaridad.

El terraplén norte de la represa de Rincón del Bonete (continuación del muro de represamiento) fue volado con 456 kg de dinamita, aunque con esto no se pudo evitar el desborde del dique. Las aguas lo sobrepasaron e inundaron la sala de turbinas y generadores, lo que dejó sin energía eléctrica a buena parte del país.

El enorme caudal de agua que desbordó el dique y se vertió a través de la brecha abierta con explosivos dejó a las ciudad de Paso de los Toros y Mercedes parcialmente cubiertas por las aguas, aunque en el primero de los casos el colapso fue de magnitudes jamás antes previstas.

Esta versión uruguaya del Diluvio Universal comenzó a amainar hacia finales de abril, y recién el lunes 27 la represa comenzó a emerger de las aguas.

Fuera del área de la represa las inundaciones provocaron grandes daños, particularmente en ciudades del litoral como Salto, Paysandú y Fray Bentos.

Rivera sólo pudo mantenerse comunicada a través del ferrocarril.

A finales de abril la población de Paso de los Toros comenzó a emprender el regreso a sus casas, pero previa vacunación contra el tifus. El panorama era desolador: casas arruinadas, animales sueltos o muertos pudriéndose en las calles, muebles encima de los árboles y un olor repulsivo debido al desborde de los pozos negros.

Compilación desde Wikipedia.

2da Guerra Mundial: 70 Años de la Batalla del Río de la Plata - 1ra Parte

2009-11-26T00:01:00.003-02:00

El Admiral Graf Spee frente a la Ciudad Vieja; una gran congregación de público colma la Rambla para presenciar la batalla naval

El Admiral Graf Spee fue un acorazado de bolsillo clase Deutschland, a la que pertenecían también los buques Admiral Scheer y Lützow, que integraron la Marina de Guerra alemana (Kriegsmarine) durante el régimen hitleriano. Fue hundido en los inicios de la Segunda Guerra Mundial.

El DKM Admiral Scheer fue su gemelo, hasta que este se transformó al cambiársele el mástil torre por un mástil tipo trípode y un puente en forma de tubo en lugar de uno tipo pagoda.

El Graf Spee fue construido bajo los términos del Tratado de Versalles, de forma que su tonelaje no superase las 10.000 toneladas. Originalmente clasificado como un buque blindado, fue más tarde reclasificado como crucero pesado y conocido por los británicos como "acorazado de bolsillo" (pocket battleship).

En su momento fue considerado una obra maestra de la ingeniería naval.

El Admiral Graf Spee fue botado en Alemania en 1934 y bautizado en honor del almirante alemán de la Primera Guerra Mundial Maximilian Graf von Spee, el cual murió, junto con dos de sus hijos, en la primer batalla de las Islas Malvinas, el 8 de diciembre de 1914. Fue el segundo buque nombrado en su honor (el primero había sido el crucero de batalla SMS Graf Spee, que no llegó a ser terminado).

Descripción del buque:

De acuerdo con los términos del Tratado de Versalles, los buques de guerra que debían reemplazar a los barcos existentes en el inventario de la Marina Alemana estaban limitados a desplazar 10.000 toneladas y a armar 2 torres tipo hongo con 3 cañones de 280 mm (11 pulgadas) cada una.

Su cadencia de fuego era de 2,5 disparos por minuto para los cañones de 280 mm y de 6 a 8 disparos por minuto para los de 150 milímetros, con un alcance máximo de 36.475 m con carga perforante para los primeros con una inclinación de 40º

Antes de que recibiera su nombre definitivo, fue identificado como Panzerschiff C y Ersatz Braunschweig, puesto que estaba destinado a reemplazar al viejo buque de guerra Braunschweig en el inventario de la flota.

El coste de la construcción fue de 82 millones de Reichsmarks. Se ahorró una gran cantidad de tonelaje usando soldadura eléctrica de profundidad en lugar de remaches. Poseía una propulsión de dos hélices, y un único timón romboide en la línea de crujía.

Su construcción fue autorizada el 23 de agosto de 1932 y fue puesto en grada el 1º de octubre de 1932.

Botado el 30 de junio de 1934, fue asignado a la armada el 6 de enero de 1936 y el incidente de su baja se produjo el 17 de diciembre de 1939 en Montevideo, Uruguay, por destrucción y echadura a pique.

Poseía un desplazamiento de 12.100 toneladas estándar y 16.200 en carga máxima; su eslora era de 186 metros, su manga 21.6 metros y su puntal 7.4 metros.

Sus sensores eran avanzados, radares tipo Fumo 22; su blindaje en el punte de mando de 150 milímetros, en cintura: 80 mm y la horizontal máxima: 45 mm

Contaba con el siguiente armamento: 6 cañones de 11" (28 cm) SK L/52 C28 en dos torretas triples, 8 cañones de 5,9" (15 cm) SK L/52 C28, 6 cañones AA de 10,5 cm Flak L/65 C33, 8 cañones AA de 3,7 cm Flak L/83 C30, 10 cañones AA de 2 cm Flak L/65 C30, 8 tubos lanzatorpedos 21" (533 mm) en 2 montajes cuádruples.

Se propulsaba con ocho motores diésel MAN de dos tiempos y 9 cilindros con dos hélices; que le daban una potencia de 54.000 HP, una velocidad máxima de 28,5 nudos y una autonomía de 8.900 millas náuticas a 20 nudos o de 19.000 millas náuticas a 10 nudos.

La tripulación llegaba a 33 oficiales y 586 suboficiales y marineros en tiempo de paz, o 43 oficiales y hasta 1099 suboficiales y marineros en tiempo de guerra.

El equipamiento incluía 2 hidroaviones Arado Ar 196 y una catapulta.

Después de ser comisionado en 1936, el Admiral Graf Spee prestó servicio como buque insignia hasta 1938, llevando a cabo tareas de control marino internacional en las costas españolas durante la Guerra Civil Española. Ya desde antes de la invasión de Polonia en septiembre de 1939, se habían hecho planes para desplegar los acorazados de bolsillo como corsarios en el océano Atlántico. El Graf Spee fue modificado desde diciembre de 1937 hasta septiembre de 1938, retirándosele los dobles reflectores laterales del mástil torre y dejando un solo reflector al frente.

Allí se le cambiaron sus 8 cañones de 88 mm por 105 mm. Y se lo equipó con el radar Fumo 22 en la cofa del mástil torre.

En septiembre de 1939 se le adicionaron ametralladoras de 20 mm en montaje simple y se modificó parte del puente principal del mástil torre. El mastíl-puente también fue modificado en una de sus alas. Tecnológicamente, el barco estaba por delante de su tiempo, especialmente en términos de velocidad, no así en términos de blindaje; pues en cuanto a este, el Graf Spee contaba con una faja lateral que protegía la línea de flotación hasta 1,5 m por encima y por debajo de esta línea.

Debido a la celeridad de las acciones del corsario alemán, en un momento dado los Aliados estuvieron convencidos de que realmente existían dos barcos, lo cual explicaría la aparición casi simultánea del Graf Spee en localizaciones distantes, inexplicables según los medios tradicionales de viaje marítimo de aquel tiempo.

Utilizó en su existencia al menos 5 modos de camuflaje en diferentes oportunidades, usando chimeneas falsas o falsas estructuras, pareciendo un buque civil o un crucero inglés. Esto confundía también sobre su presencia en diferentes mares.

El comienzo de la campaña. El lunes 21 de agosto de 1939, el acorazado Admiral Graf Spee zarpó del puerto de Wilhelmshaven para dirigirse hacia el Nordeste, al mando de su comandante, Hans Langsdorff (capitán del barco desde noviembre de 1938). Muy pocos notaron su ausencia y el hecho escapó a la inteligencia británica.

El 1 de septiembre de 1939, en algún lugar al noroeste del Cabo de Buena Esperanza, su capitán rompió el sello de las órdenes en secreto para este navío y se enteró de su misión, que consistía en actuar como corsario en el Atlántico sur. Apoyado por su buque de abastecimiento, el petrolero Altmark, sus órdenes eran hundir buques mercantes británicos sin entrar en combate con fuerzas enemigas considerables, amenazando de esta forma vitales líneas de suministro aliadas y distrayendo unidades navales británicas de sus bases en otras partes del mundo:

“1. Su primera misión consiste en alcanzar el Atlántico sin dejarse ver, evitando a tiempo todo buque que pudiera aparecer en el horizonte. Observará usted la misma actitud, incluso después de una posible rotura de hostilidades entre Inglaterra y Alemania, en tanto no reciba usted un telegrama ordenándole que comience sus operaciones.” “2. Su misión consistirá, a partir de entonces, en destruir por todos los medios los buques que aseguran el abastecimiento del enemigo. Evitará usted todavía, en la medida de lo posible, entrar en contacto con navíos militares adversarios. Aunque éstos últimos sean inferiores a usted en potencia, no los atacará más que en caso de que sea indispensable para proseguir su misión principal: la destrucción del comercio.” “3. Cambiando frecuentemente de zona de operaciones, sembrará usted la inquietud en el campo enemigo, dificultando, por consiguiente, la navegación, aunque no obtenga ningún resultado directo. Acrecentará usted tal inquietud trasladándose en ciertos momentos a regiones más alejadas…” Orden del Mando naval alemán, Berlín, 1939
Continuará el próximo jueves

Ofidios Peligrosos: La Víbora de Coral

2009-11-24T00:01:00.002-02:00

Aunque no causa accidentes, uno de nuestros ofidios más peligrosos: la víbora de coral

La Víbora de Coral, Micrurus frontalis altirostris (Cope, 1860), de hábitos primordialmente subterráneos, habita zonas arenosas, sierras pedregosas y praderas abiertas en campos altos, arenales y hormigueros. Se la puede llegar a encontrar en casi todo el país, pese a lo cuál su presencia es menos marcada en el este y sur.

Ni siquiera ante la presencia de peligro es agresiva; ante el mismo se arrolla y expone su cola moviéndola, al tiempo que oculta su cabeza. Ante una distracción de su observador, suelen desaparecer. Esto sumado a que sus colmillos son muy cortos, resulta en que nunca se han registrado accidentes por esta especie en nuestro país, especie cuyo veneno es sin embargo, sumamente tóxico y peligroso, pues afecta el sistema nervioso y puede provocar insuficiencia respiratoria aguda por parálisis del diafragma.

De hecho, los reportes foráneos de accidentes con esta especie, proceden directamente de hechos relacionados a su manipulación.

Su dentición es proteroglifa. Presenta aspecto de culebra por sus escamas lisas y brillantes, con falta de distinción entre su cabeza y cuello que son cortos y romos y se encuentran cubiertas por escamas grandes. Mide entre 18 y 80 cm; el diámetro de su cuerpo cilíndrico es constante de extremo a extremo.

Se identifica por su diseño, consistente en anillos completos alrededor del cuerpo, dispuestos en entre 10 y 19 tríadas, separadas por anillos anchos color rojo coral. Cada tríada se compone de 3 anillos negros, de los cuáles el central es algo más ancho y se encuentra separado de los otros dos por anillos amarillos. Las bandas rojas son algo más angostas que el conjunto de cada tríada. Su cabeza y ojos son pequeños. La cola es muy corta y de punta roma.

Se alimenta principalmente de otros ofidios, culebras, lagartijas y de pequeños huevos.

Las hembras ponen hasta 7 huevos en las cámaras hongueras de hormigas cortadoras, y las crías nacen principalmente durante febrero y marzo.

Cómo Destruir Montevideo por 300 Dólares

2009-11-21T00:01:00.002-02:00

Hace pocos días se conoció el video clip de la canción “Ataque de Pánico”, del grupo de rock nacional Snake. El mismo, en sólo un par de semanas, mediante You Tube se encuentró recorriendo el mundo. Aunque no tanto en su carácter de video clip...

Quizás lo más trascendente haya sido el ejemplo -sin precedentes en el país- de las capacidades de distribución que puede disparar internet: la edición de este film en su versión de corto cinematográfico, más que en la de video clip, se convirtió en un éxito de crecimiento exponencial.

Si bien el formato video clip suma más de 50.000 reproducciones desde comienzos de noviembre, la versión “corto cinematográfico” de Fede Álvarez, elaborada a partir del mismo rodaje hecho para dicho video, ha recibido críticas y citas en sitios diversos de las más distintas partes del globo (y continúa en dispersión). Recibió desde el 3 de noviembre... ¡más de 400.000 visitas en poco más de dos semanas!

Federico Álvarez (Murdoc Films) invirtió 300 dólares (y no señores, no falta ningún cero a la derecha, debe decir trescientos) y 6 meses para dirigir, animar y producir este cortometraje que en su parte fílmica se aproxima apenas a los cuatro minutos de duración.

Quizás el argumento sea lo de menos y no valga la pena ni siquiera detenerse a juzgarlo; la parte poco creíble del cortometraje es la potencia visual lograda en los gráficos para un país que es a Hollywood lo que un grano de arena es al océano. Lo más destacable es entonces la demostración de las capacidades de un creador local que desde ahora será tomado en cuenta por el mundo.

La historia:

Ingresando por la Ruta 1, Robots Gigantes (¿procedentes desde? ¿con el objetivo de?) atacan Montevideo atravesando a su ingreso la Barra del Santa Lucia. En el camino, emblemáticos edificios montevideanos como la Terminal Tres Cruces, la Torre de Antel, el Palacio Legislativo, el Palacio Salvo, van siendo destruidos. Vaya a saber uno por qué tanto enojo de robots ensañados con un pueblo pacífico, pero para el caso, eso es lo de menos. No se salvó ni siquiera el Papa Juan Pablo II en Bulevar Artigas.

No faltan las emblemáticas presencias de Artigas ni de la bandera uruguaya flameando; ni faltó a la cita el corresponsal de guerra Martín Sarthou (esta vez sin necesidad de ir a Medio Oriente, sino desde el Palacio Legislativo nomás). Ni faltó siquiera una Fuerza Aérea Digital que saliera a la defensa del paisito.

Al cierre del corto, todo lo hablado hace poco tiempo sobre el traslado o no de los restos de Artigas de la Plaza Independencia se vuelve estéril, pues es allí donde estas peculiares seres establecen su epicentro de destrucción.

Como en toda película de SciFi, no faltan las situaciones absurdas. Por ejemplo: en vez de continuar huyendo en auto, abandonarlo para huir corriendo (pasa en las mejores películas); o bien esos enormes robots que destruyen todo respetando sin embargo cada columna del alumbrado de los accesos a Montevideo... y que hasta prolijamente caminan por la angosta calle 12 de Diciembre dejándo allí todo intacto habiendo tanto por destruir! También el periodista Sarthou aporta lo suyo, casi “sonriendo” ante cámaras al presentar una situación realmente crítica que sería de “sálvese quien pueda...”

ADP (Ataque de Pánico) fue creado usando herramientas como 3ds Max, FumeFx, Glu3d y Boujou. Y Fede Álvarez ya fue contactado por su trabajo desde el exterior.

Corto cinematográfico: http://www.youtube.com/watch?v=-dadPWhEhVk Video clip: http://www.youtube.com/watch?v=r8F9Qvror6g Contacto: +5982 7120405 - adriana@aparato.tv

La Fiebre del Oro 3ra Parte La Primer Central Hidroeléctrica de Sudamérica

2009-11-19T00:01:00.002-02:00

La Represa de Cuñapirú

Represa de Cuñapirú, comenzó a generar en 1882. La silueta humana delante de la caída de agua es referencia del tamaño de la obra.
Foto tomada de www.rionegro.com; parte de la colección digital privada del Prof. Eduardo R Palermo

El principal prodigio constructivo de la época fue la represa de Cuñapirú, ubicada en las proximidades de la represa de Barrial Posada y cuya construcción comenzó en 1880 culminando en 1881. Fue la primera represa hidroeléctrica de América del Sur, inaugurándose en 1882. En aquel entonces esta zona formaba parte de Tacuarembó, ya que Rivera, como departamento surgió el 1° de octubre de 1884. Fue construída para la compañía francesa “Minas de Oro del Uruguay”, por el ingeniero Clemente Barrial Posada.

La represa tenía 314 metros de largo; correspondientes a 89 y 200 metros de tabique de contención a los lados y 25 metros centrales que alojaban compuertas de 5 metros de altura.

Guías De Compuertas - Foto: Panoramio - Javi Valles

El lago artificial almacenaba 3 millones de metros cúbicos, y alimentaba primero a 3 y luego a 5 turbinas de 150 caballos de potencia cada una (un total de unos 550 KWH). Una de las turbinas estaba destinada exclusivamente a dar energía a todo el emprendimiento. A plena producción se podían llegar a moler 150 toneladas de cuarzo por día.

Con la fuerza del agua no sólo generaba electricidad para abastecer las localidades mineras de San Gregorio (que nada tiene que ver con San Gregorio de Polanco) y Corrales, sino que movía un mecanismo para moler el cuarzo traído tanto desde Santa Ernestina (por medio de un tren jalado por una locomotora apodada “La Clotilde” que arrastraba cuatro vagonetas delante y cuatro detrás) como desde el poblado minero San Gregorio, distante 12 kilómetros (a través de un aerocarril compuesto por 270 vagonetas, 104 torres emplazadas a distancia variada según la topografía y de 11700 metros de extensión, cuyas torres aún hoy se pueden ver).

La fuerza motriz para hacer funcionar dicho aerocarril, también provenía de la represa.

Ruinas de la edificacion principal - Foto: Panoramio - Marcirio Dias Leite

Mientras tanto, la vía de “La Clotilde” incluía 6 kilómetros de vías, 15 alcantarillas y un puente (sobre el arroyo San Pablo), en una época en la que el ferrocarril sólo llegaba hasta Paso de los Toros (A Rivera llegaría 10 años después).

Generó electricidad durante 36 años, hasta noviembre de 1918, cuando murió el técnico alemán que la operaba.

Las inundaciones de 1959 rompieron el dique de contención, dando lugar a que la usina se clausurara definitivamente.

Edificio Administrativo de la planta de generación y molienda Foto: Panoramio - Marcirio Dias Leite

El edificio tenía 100 m de largo por 30 de ancho. Actualmente se encuentran aún parte de las oficinas y alojamientos, las compuertas, las turbinas y un aljibe que aún sigue brindando agua potable.

Fiesta, prostitución, derroche de dinero, o más bien de pepitas y onzas de oro, son la norma de los centros mineros. Acá no fue diferente. Pero el tiempo no dejo rastros de tal grandiosidad, las estructuras yacen derruidas.

Compilación: LDI

El Cerro de los Rocha

2009-11-17T00:01:00.003-02:00

Cerro de los Rocha; al pie la Ciudad de Castillos; al fondo Valizas y la duna del Cerro de la Buena Vista.

por Néstor Rocha

El cerro de los Rocha se ubica unos 3 o 4 kilómetros al norte de la ciudad de Castillos. Según Orestes Araujo, en su Diccionario Geográfico editado en septiembre de 1900, el nombre Cerro de los Rocha se asignaba a “un eslabón importante de la Sierra de los Difuntos que corre paralelo al mar, a 10 kilómetros de la costa, conocido hoy con el nombre de Cuchilla o Sierra de los Rochas, que es lo que geográficamente llaman los marinos Cerros de Navarro”.

Y agregaba Araujo “el principal de ellos recibe la denominación de cerro del Tigre, que se lo da una cueva, caverna o salamanca que existe en él”

Es un hermoso lugar, singular por su belleza; una atalaya que permite observar y tener un amplio dominio visual hacia los diferentes puntos cardinales; desde el Cerro de los Rocha y la Cueva del Tigre, se observan a simple vista las Lagunas de Castillos y Negra, los extensos palmares y así sucesivamente los diversos paisajes de la región hasta el punto imaginario del encuentro del cielo con la tierra.

EL LABOREO DE LA TIERRA
Este lugar está conformado por numerosas pequeñas empresas rurales familiares, particularmente de laboreo de la tierra. Históricamente se han dedicado al cultivo de la papa, boniato, maíz, sandías, porotos y zapallos entre otros tipos de cultivos.

Los pobladores del lugar han encontrado mientras trabajaban la tierra numerosas boleadoras, trabucos y monedas de plata de la época colonial.

LOS POBLADORES
Las primeras casas fueron de piedra o de terrón quinchados con paja o hojas de palma butiá; posteriormente se construyeron con ladrillos. La vivienda más cercana a la Cueva del Tigre perteneció al hogar formado por José Tomás Rocha y Honorata Rocha. Estaba a una distancia de unos 200 a 300 metros. Allí además existió una manguera o corral de tunas para el manejo del ganado.

Hay quiénes sostienen que estas construcciones son de la época colonial y recurrentemente se afirma que podría tratarse de la Guardia de Navarro, dado que desde este lugar se domina una amplia región, permitiendo una eficaz vigilancia.

Los sostenedores de este argumento señalan que antes de llamarse Cerro de los Rochas se le llamó Cerro de Navarro.

La tradición oral comenta que la casa de la familia Tomás y Honorata Rocha la desarmaron piedra a piedra “porque en las noches aparecía una luz y por otras historias calculaban que había plata. La gente escarbaba para buscar, iba hasta gente del pueblo” afirmó don Adenor Rocha, vecino del lugar.

Cerro de los Rocha y Cueva del Tigre.

El nombre de Cerro de los Rocha surge a consecuencia del asentamiento de una numerosa familia de apellidos Rocha. Se especula que el primer poblador fue Joaquín Manuel Da Rocha, luego vinieron Joaquín Cipriano Da Rocha, Luciano Quintín Da Rocha y Elciria Da Rocha entre otros, provenientes de San Pedro de Río Grande del Sur, Brasil. El apellido se castellanizó y pasó a ser solamente Rocha.

Hoy se recuerdan algunos nombres de descendientes de las primeras familias Rocha radicadas en el lugar: Honorato, Damasceno, Leonino, Tiburcio, Silverio, Genaro, Liberato, Ana, Gregoria, Evangela, Gervasio entre otros, progenitores de muchos de los Rochas afincados en el paraje de la Cueva del Tigre, en Castillos y otros lugares de la región.

LA ESCUELA Y EL PALMAR
Dos de estos nombres dieron un aporte muy importante a la zona del Cerro de los Rocha.

Por un lado Gervasio Rocha, que donó una fracción de campo para la construcción de la hoy Escuela del Cerro de los Rocha Nº 20. Rosalina Rocha Funes que nació y creció en el paraje recuerda su vida escolar: “en el año 1930 fui a la Escuela del Cerro de los Rocha, tendría unos ocho años. Las primeras maestras de este centro de enseñanza fueron en este orden: María Terra, Felicia Terra y Julieta Pereyra Romay. Las clases se dictaban en la casa de Don Gervasio Rocha que luego donó el predio para que se construyera la Escuela, esto fue en la década del 1920, concurrían unos ochenta alumnos y los atendía una sola Maestra que daba las clases de 1º, 2º, 3º y 4º año.” Esta Escuela en muchas ocasiones organizó las fiestas de fin de curso en la Cueva del Tigre.

Por otro lado, otro lugareño, Tiburcio Rocha, con paciencia elogiable recogió las pequeñas palmeras butiá de las parcelas de tierra donde se iban formando chacras y otras que él consideraba que sufrían riesgos de supervivencia. Así formó un palmar de una hectárea de extensión aproximadamente que hoy lo conocemos como el “palmar de Tiburcio”.

LOS OTROS APELLIDOS
Con el tiempo, en este paraje se fueron asentando familias de apellidos Rivero, Decuadro, Cardoso, San Martín entre otras, que con los Rocha aumentaron y dieron diversidad a las familias del lugar y aferrados a la tierra. Esta comunidad tuvo una activa vida social: por ejemplo los días sábados se organizaban bailes en las casas de familias. Rotándose los referidos días en distintos hogares, se disputaban carreras de caballos o pencas.

También existieron comercios y pudimos rescatar que Feliciano Rocha en las décadas de 1920 a 1930 tuvo almacén y un taller de zuequería, y que Tenencio Decuadro fue propietario de un almacén de ramos generales. Numerosos vecinos elaboraban carbón de leña para venderlo en la ciudad.

LAS CEREMONIAS RELIGIOSAS
Las ceremonias religiosas no estuvieron ausentes, hemos rescatado algunos apuntes de las distintas actividades religiosas realizadas en Castillos y su zona de influencia en las décadas de 1930 y 1940. A modo de ejemplo:

“El 14 de mayo de 1938, en horas de la mañana, se realizó una misa campal en el Cerro de los Rocha. Cumplida la misa campal se rezó por el éxito del Tercer Congreso Eucarístico Nacional, ofició misa el Cura Párroco Joaquín Freire, se oyó en esta oportunidad la renovación del juramento de las promesas hechas en el bautismo, después de la misa campal su primera comunión”.

Otro ejemplo de apuntes de actividades religiosas: “El 27 de junio de 1941, detrás del Cerro de los Rocha se realizó una misa campal dirigido por el cura párroco Hermenegildo Carbini y se bautizó a más de veinte personas entre niños y adultos, en la casa de campo de Don Pedro Rivero”.

LOS FOGONES
Dos de los hijos de Liberato Rocha, Antoñito y Dorito, durante mucho tiempo armaron y encendieron enormes fogones en la cima de la Cueva del Tigre en las Noches de San Juan, San Antonio y San Pedro. Rosalina Rocha lo recuerda de esta manera: “Siempre hacíamos fogatas sobre el cerro con mis hermanos, especialmente en la noche de San Antonio, por mi hermano. Todo el mundo hacía hogueras y era un espectáculo muy hermoso, lo armábamos con pencas de las palmas y leña del monte, cantábamos y bailábamos y bajábamos encandilados por la tanta luz, la noche se transformaba en una oscuridad impresionante”.

EL TIGRE
A través de la historia oral, el nombre de Cueva del Tigre surge a consecuencia de que en el referido cerro se guareció un yaguareté, a los que por estas zonas llamaban tigres, en un gran hueco formado por la superposición de enormes piedras. Este felino de hábitos nocturnos, solitario y hábil trepador, causó estragos en la zona, particularmente con el ganado vacuno y tuvo en jaque a los vecinos del lugar.

Don Adenor Rocha, de 81 años a finales del siglo veinte cuando lo entrevistamos, nos respondió que nació, creció y formó su hogar en la zona y fue productor rural toda su vida en este lugar. En su relato afirmó: “Muchos cuentan o trazan la historia del tigre de distintas formas. Los vecinos salían con armas, lazos y el tigre no aparecía, salía de noche o en tardes de tempestad. Había un negro esclavo llamado Joaquín Da Rocha, apodado “Barbate”. Llevaba el mismo nombre que su “dueño” y se había ofrecido a enfrentarse al animal; ante esta voluntad lo mandaron matar al tigre, le envolvieron un poncho de paño en un brazo y le dieron un gran facón”.

Adenor afirmó que “Logró matar al tigre tras una lucha encarnizada y cuando Barbate llegó a las casas no se sabía que color era, magullado y arañado por todos lados. Fue dura la lucha, de cuerpo a cuerpo, esto fue después de 1870 según me dijeron”.

Existen distintas historias al respecto, optamos por Adenor Rocha en virtud de su edad y vínculo con el paraje, por ser uno de los descendientes directos de aquellos protagonistas y conocedor de este hecho a través de sus mayores. Aceptó en la oportunidad del reportaje que esta historia la cuentan de distintas formas, pero el punto coincidente es la presencia y la lucha con el tigre o yaguareté, pero relatado con otros ingredientes.

DIFUNDIDO EN EL PROGRAMA PUNTO AZUL DE CASA AMBIENTAL EN ESTEÑA FM 103.1 Contribución con Mi Uruguay de: NÉSTOR ROCHA

La Garza Bruja

2009-11-14T00:01:00.002-02:00

Garza Bruja - foto: Mike Baird

La Garza Bruja, -mucho menos conocida en nuestro país como “garza zorro” o “zorro de agua” debido a su onomatopeya ronca “guac, guac” muy parecida a la del zorro-, es un ave cuya distribución se extiende a los ambientes acuáticos de todo el territorio.

Se la califica como residente común, y es relativamente fácil de encontrar incluso en ambientes antrópicos abiertos. Durante las noches, en recorridas por zonas iluminadas de la rambla montevideana, con mirada atenta es fácil descubrirla parada de pie, en rocas frente al agua, lo que denota su fácil adaptación a estos ambientes antrópicos.

Frecuenta los más diversos hábitats, pero demuestra preferencias por márgenes de ríos y arroyos donde es una gran pescadora, o por lagunas y pantanos con arboledas aledañas. Por lo general allí permanece oculta en los pajonales, reconociéndosela por su grito estridente.

Garza Bruja en un ambiente típico, aunque no exclusivo - Foto: Panoramio - Gabriel_A_R

Se alimenta principalmente de peces, sapos, ranas, otros anfibios y reptiles que atrapa pacientemente, o bien de algún otro habitante de arroyos y cañadones. De vuelo lento y pausado, es poco confiada, aunque recién emprende el vuelo cuando se siente realmente amenazada.

Se mueve lentamente o, incluso, se queda inmóvil largas horas con el cuello encogido, a veces a la espera de su presa. Es muy bullanguera en el crepúsculo, momento en el que realiza gran parte de su actividad; esa es la causa de su nombre común de “bruja”. A veces permanece solitaria o en lugares ocultos, como árboles. Allí mantiene un lugar estable, que es reconocido por la cantidad de guano depositado, pues depone cuando levanta vuelo.

Garza Bruja, ejemplar juvenil - Foto de www.fotonaturaleza.org

Se trata de un ave zancuda de patas cortas y porte grueso, de unos 55 centímetros, que no presenta diferencias entre el macho y la hembra. Los ejemplares juveniles sí son distintos. Mientras los adultos presentan dorso negro, alas color gris oscuro, zona ventral blanco amarillenta o plomiza, corona negro verdosa, cresta larga y blanca con patas rosadas, los juveniles son de un color blanco jaspeado con blanco amarillento. Durante el período reproductivo, los adultos presentan además dos largas plumas nucales blancas.

En épocas de reproducción se los puede ver agrupados en grandes colonias o pueblos donde producen una inaguantable algarabía. La postura la realiza desde setiembre a enero y la hembra es la responsable de la incubación. El macho permanece cerca atendiéndola hasta que nacen los polluelos. Los huevos, hasta cinco, son de un color verde azulado y miden 44 por 33 milímetros.

La distribución alcanza a todas las Américas hasta Canadá inclusive. Se la conoce como Garza Bruja en Uruguay y Argentina. A lo largo del continente se la conoce también como Cuaco, Martinete Común, Martinete Coroninegro, Garza Nocturna de Corona Negra, Garza Solitaria, Hocó y hasta Pájaro Bobo.

http://www.patrimonionatural.com/HTML/especies/aves/garzas/garzabruja.asp http://garzabruja-p-e.blogspot.com/ http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/guia-de-aves/ardeidae/garza-bruja.htm

La Fiebre del Oro 2da. Parte Santa Ernestina: Pueblo Fantasma

2009-11-12T00:01:00.006-02:00

Restos de la Iglesia de Santa Ernestina - Foto: Panoramio - Hugo López

Al fundarse la “Compañía Francesa de Minas de Oro del Uruguay”, se formaron dos centros de actividades: el de máquinas, sobre el arroyo de Cuñapirú, y el de trabajos mineros, en Santa Ernestina, una villa desaparecida que estuvo a punto de ser capital departamental, de profusa vida nocturna, una referente del fin de siglo XIX para el norte del país y que vivió un sangriento alzamiento obrero, un cocktail que cuesta imaginar hoy día.

Los hermanos Birabén, copropietarios, habían tenido discordias con el directorio de Europa, por lo que se separaron y fueron a explotar otras minas en la región de Corrales, obteniendo, a ese efecto, dos concesiones: una en la margen derecha y otra en la izquierda del arroyo Corrales.

Así se empezó a reunir gente, principalmente en la margen derecha, donde está hoy la villa con el nombre de Minas de Corrales. Allí la Compañía Minera de Corrales estableció sus almacenes, casa para el Directorio, algunas habitaciones para los peones y demás para accesorios y cosas de costumbre en trabajos de esa clase.

Poco a poco se fue formando una calle, que comprendía además pequeños negocios, lo que devino en el núcleo de la villa actual, que conserva características de entonces, como puertas de calle elevadas dos o tres escalones para evitar las crecientes.

Corrales se había levantado en campos de propiedad de Conrado F. Rucker, que había donado 2 hectáreas de terreno en el pueblo, con destino a los edificios de la Comisión Auxiliar, juzgado de Paz, Escuela, Correo y Receptoría de rentas. Un censo en la localidad levantado el 18 de julio de 1895, arrojó la cantidad de 1673 habitantes.

Entre los primeros profesionales radicados en la zona, importa destacar a Francisco V. Davison, un montevideano doctorado en Edimburgo en medicina y cirugía, que llegó a Santa Ernestina a fines del verano de 1880 junto a su esposa inglesa Ana Paker, enfermera diplomada y con grandes conocimientos de obstetricia. Ambos atendieron con celo extraordinario y enorme caudal de bondad y desinterés la salud de los mineros, de la población y campaña.

Pero para fines de los 1870, el agrupamiento urbano más importante era aún Santa Ernestina. A unos cuatro kilómetros de la represa, se trataba de un caserío desordenado pero totalmente atípico para el país, que alternaba rancheríos con arquitecturas industriales inglesas y que llegó a albergar en su auge a casi 2000 habitantes.

Santa Ernestina por 1908 Los cerros chatos riverenses se distinguen claramente en el fondo
Foto - Panoramio - RiciChris

Dada su proximidad a la Usina de Cuñapirú, allí se centraban servicios públicos y privados.

Había allí también una vida nocturna poco creíble hoy. Gracias a las jóvenes francesas cuya inmigración había sido facilitada por el Jefe Político de Tacuarembó, el Coronel Escayola, se podía disfrutar de la vanguardia musical parisina, al punto de que se llegaron a representar fragmentos de óperas.

Sangre, fiesta, prostitución, derroche de pepitas y onzas de oro. Pero el tiempo no dejo rastros de tal grandiosidad, las estructuras yacen derruidas.

En prueba a la extraordinaria opulencia de la zona, en 1884, cuando se creó el departamento de Rivera, en primera instancia se manejó instalar la capital no en la frontera sino en Villa Santa Ernestina, centro poblado de cerca de 700 residentes fijos, pero en cuyos alrededores (incluyendo Corrales) ya residían unas tres mil personas, cientos de ellos representantes de inmigrantes de varias nacionalidades.

El cementerio, (uno de los pocos supervivientes de Santa Ernestina hoy, pues apenas quedan tres edificaciones), conjunta estilos diferentes y lápidas en distintos idiomas.

Así Liebig’s en Fray Bentos (1868) y el eje de 9 kilómetros Cuñapirú/Minas de Corrales (1867/1882) se constituyeron en los dos principales polos tecnológicos de la época, muy lejos de la influencia centralista de Montevideo.

1908 - La Pulpería de Santa Ernestina
Foto - Panoramio - RiciChris

Santa Ernestina y la Primera Huelga en el Uruguay El 13 de Enero de 1880, se hizo conocer en Santa Ernestina, un nuevo sistema de paga. Estaban contratados a $ 25 por mes, y se pretendía pagarles solamente $ 1 por cada día que trabajasen, descontando así días de mal tiempo o días en que por problemas técnicos no se pudiese trabajar. El nuevo sueldo establecido por la Empresa, no fue aceptado y provocó una huelga - motín.

Se produjo una rebelión de obreros que fue reprimida violentamente, dejando como saldo un tendal de trabajadores gravemente heridos que murieron sin poder ser atendidos. Otros fueron trasladados con urgencia al Hospital de San Fructuoso (hoy Ciudad de Tacuarembó) pero, en su mayoría, no llegaron con vida.

Continuará el próximo jueves.

Parte del material editado coresponde a investigaciones del Prof. Eduardo R Palermo

Compilación desde múltiples fuentes: LDI

Alberto Breccia: Historietista de Nivel Mundial

2009-11-10T00:01:00.002-02:00

Ezra, el anticuario de Mort Cinder

Alberto Breccia (Montevideo, 15 de abril de 1919 - Buenos Aires, 10 de noviembre de 1993, día este último que ha sido instituido en Argentina como “Día del Dibujante”) fue el ilustrador del comic de ciencia ficción más importante del mundo. Así de simple.

Títulos como El Eternauta, Los Mitos de Cthulhu (basado en H.P. Lovecraft) y Mort Cinder representan sólo una parte de un trabajo de excepcional calidad.

Alberto Breccia

Contaba el recordado Roberto Fontanarrosa que Alberto Breccia dibujó hasta tres días antes de morir. Dominó de forma notable el dibujo y la composición alrededor de temas inquietantes y paradigmáticos que hicieron las delicias de los amantes del arte fantástico de todos los tiempos. Fue traducido a todos los idiomas, publicó en revistas especializadas de Europa , USA y extremo oriente y fue recreado en la pantalla cinematográfica en infinidad de copias y traslaciones. Hoy se lo recuerda y enseña en las más importantes universidades. Ignoramos por qué y cómo no se lo conoce y difunde en estas tierras.

Quizás porque su vida trancurrió casi toda en Argentina, este uruguayo es poco conocido en los ámbitos populares locales. Inició su carrera en 1938 en una revista de barrio, en Buenos Aires, “Acento”, que era publicada por sus hermanos y amigos de éstos. A principios de la década del 40 comienza a colaborar con ilustraciones e historietas en la revista Tit-Bits para la editorial Láinez, en la que trabajará por más de una década y aprenderá las primeras armas del oficio, inspirándose en autores como Burne Hogarth.

Maestro de la historieta, siempre estaba en la búsqueda de nuevas técnicas para mejorar su arte. Y aprendía de todos. Tanto de los jóvenes como de los grandes hacedores. Flexible, inteligente, ingenioso, le gustaba usar todo tipo de materiales cuando se sentaba a pintar o a dibujar. La acuarela, el óleo y el carbón, solían acompañarlo mientras le daba forma a sus muchas creaciones. Sus herramientas eran las normales, las que usan todos los pintores y dibujantes. Y las otras, las que improvisaba a cada momento su rica imaginación de creador. Los pinceles tenían su lugar. El que tanto merecían. Pero también las hojas de afeitar, los dedos, las palmas de las manos y hasta los manubrios de bicicleta. Todo era bienvenido. Todo era aprovechado. Todo tenía su valor.

A Alberto Breccia, un hombre que sentía un gran amor por su trabajo, nunca se le ocurrió ponerse límites a la hora de parir sus personajes. Le sacaba el jugo a todo lo que tenía al alcance de las manos. Buscaba que sus mundos, los que crecían con fuerza sobre el papel, tuvieran gracia, soltura y vitalidad. Antes de darle vida en 1962 a Mort Cinder, llevó adelante profundos estudios de iluminación.

En 1946 sustituyó al dibujante Augusto Cortinas al frente de la serie Vito Nervio, que publicaba la editorial Dante Quinterno en la revista Patoruzito. Con guiones de Leonardo Wadel, alcanzó una gran perfección expresiva, aunque un rotundo Breccia manifestara que "de todo aquello, nada es rescatable". Realizó también la serie del Oeste "Armas de fuego" para el mercado europeo.

Su primera gran obra fue Sherlock Time, creada a finales de los años 50 con Héctor Germán Oesterheld. La evolución que se aprecia a partir de esta obra estaría motivada en parte por la rabia que le provocaran las palabras que una noche le espetara su amigo Hugo Pratt: "Vos sos una puta barata, porque estás haciendo mierda pudiendo hacer algo mejor".

En 1960 comenzó a trabajar para la editorial británica Fleetway. En 1962 Oesterheld y Breccia crean Mort Cinder, a la que siguen Vida del Che Guevara (1968) y una nueva versión de El Eternauta (1969), que originariamente había ilustrado Francisco Solano López en El Eternauta (1957). Analizando su propia obra en 1970, Breccia dirá que "antes y después de Mort Cinder, nada".

Fantásticas retículas de "El Eternauta"

Al abordar el estudio de los diferentes tipos de línas empleadas en el dibujo de historietas, Enrique Lipszyc dirá de su trazo a pincel "Cada trazo de Breccia es una creación; juega con el colorido y la textura de la línea. Muestra, evidentemente, una técnica muy personal".

Tras realizar la Historia gráfica de Chile y parte de la Historia gráfica de la República Argentina, trabaja para revistas italianas, como Il Mago, de Milán, la cual edita Los mitos de Chtulhu (1973), una colección de adaptaciones de diferentes cuentos de H.P. Lovecraft realizada junto al guionista Norberto Buscaglia, que sorprenden por su estilo menos realista y más expresionista, que se adapta a la perfección al tono del original. Tras ello, no abandonó el campo del terror ni de las adaptaciones, ya sea de los relatos de Edgar Allan Poe o una versión-parodia del mito de Drácula (Drácula, Dacul, Vlad?, Bah..., 1984).

En 1974, El Viejo (cómo se le conocía en el mundo de la historieta), inició una duradera colaboración con el guionista Carlos Trillo, con el que realizó obras como Un tal Daneri (1974) o Nadie (1977), pero su obra más importante tras Mort Cinder llegó de la mano del guionista Juan Sasturain. Se trata de Perramus (1983). A medio camino entre las aventuras y el humor absurdo, esta obra ridiculiza y a la vez denuncia la dictadura argentina, mezclando personajes ficticios con otros reales (como el escritor Jorge Luis Borges, que, en un ejercicio de la más pura historia ficción, es galardonado con el premio Nobel, que en realidad jamás recibió) y obtuvo el premio Amnesty en 1989, en la categoría de mejor libro a favor de los derechos humanos.

De sus últimas obras, cabe destacar Informe sobre ciegos (1991), adaptación de uno de los pasajes más escalofriantes de la novela de Ernesto Sábato “Sobre héroes y tumbas”, donde Breccia capta magistralmente la atmósfera inquietante y enfermiza del texto original y logra imágenes alucinatorias angustiosas.

Entre enero y agosto de 2008 participó póstumamente, con originales aportados por el Museo del Dibujo y la Ilustración, en la muestra homenaje a la Historieta Argentina, realizada en el Centro Nacional de la Imagen, Angouleme, Francia, por iniciativa de José Muñoz.

Breccia tuvo tres hijos y todos ellos se hicieron también historietistas: Patricia, Cristina y Enrique. Este último es el que, a la postre, se convertiría en el más destacado, gracias, entre otros muchos méritos, a su serie Alvar Mayor, con Carlos Trillo, y a su colaboración con su padre en Vida del Che Guevara. Curiosamente, padre e hijo realizaron sendas adaptaciones de la vida de Lope de Aguirre, prácticamente al mismo tiempo, una para el mercado europeo y otro para el argentino.

Alberto Breccia no es sólo un reconocido maestro del dibujo y un gran artista de la historieta y el comic, fue también un genial pintor, faceta ésta menos conocida por el gran público pero no así por sus adeptos y coleccionistas. Su producción en este campo no fue muy grande, sino más bien pequeña y muy escogida.

Al igual que innovó en el dibujo, en la pintura al óleo realizó trazos magistrales y tanto trabajaba en lienzo, como en tabla o con escayola; para él los materiales y los tamaños de los cuadros no eran problema. Su obra pictórica, abstracta, fuertemente impresionista, colorida y triste a la vez, está impregnada de la sensibilidad social y de la desgracia del alma humana, que también supiera plasmar en sus grandes obras como Perramus, Informe sobre ciegos y tantas otras, es hoy día muy buscada y cotizada.

Compilación desde diversos sitios web y Wikipedia

Un Acuario en la Colonia del Sacramento

2009-11-07T00:01:00.006-02:00

El Acuario de Colonia del Sacramento

Desde que fue inaugurado por el Ministro de Turismo en febrero de 2006 en pleno Barrio Histórico, los turistas en Colonia pueden visitar las instalaciones de un acuario de peces autóctonos que tiene por objetivo el despertar interés por nuestro patrimonio acuático elevando su cultura y educación acerca del cuidado y conservación de nuestros cursos de agua.

El mismo, fue declarado de Interés Turístico Departamental y de Interés Cultural por el Intendente de Colonia, y de Interés Turístico Nacional por el Ministerio de Turismo en resolución 592/06 , de Interés Didáctico por la ANEP , de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura y de Interés Ministerial por el Ministerio de Medio Ambiente.

Fue construido como una gran gruta dentro de un espacio de 250 metros cuadrados en cuyas paredes se recortan ventanas que posibilitan el apreciar nuestros peces en su hábitat natural, ambientados en 12 peceras o tanques con paredes de hormigón de 11 cm. de espesor de doble malla de hierro. Sus alturas son de 1 metro, lo mismo que sus anchos, siendo sus largos de entre 2 y 4 metros, con ventanales de vidrio de 20 mm. de espesor.

La gruta fue construida con capas de papel cementadas entre sí y luego pintadas para darle el aspecto de rocas.

Un pequeño arroyito con un puente de madera por el que se pasa hacia el otro lado completa el decorado del acuario, iluminado por las luces de las peceras y algunas luces de colores ubicadas estratégicamente dentro de la gruta con piso alfombrado y ambiente climatizado.

El sonido de la caída de agua y una música funcional muy suave ayudan a crear un ambiente de paz y tranquilidad que se respira dentro del recinto.

Se utilizaron todos peces autóctonos como forma de mostrar nuestro patrimonio acuático, ya que no conocemos a nuestros peces nadando: a lo sumo se conoce al pescado ya prendido en el anzuelo.

Más de 300 peces de 40 especies se encuentran actualmente en exposición con sus correspondientes letreros luminosos indicando nombre común y técnico. Pantallas LSD encima de cada pecera están brindando filmaciones e información sobre los peces que se observan debajo.

La vida de estos peces se puede mantener gracias a un sistema de bombeo y filtrado. Cada pecera tiene su bomba, su filtro mecánico y su filtro biológico.

En el filtro mecánico el agua pasa a través de guata en donde son retenidas las partículas que pueden estar ensuciando el agua, pero no retiene el amoníaco producido por los peces, el que es sumamente tóxico para la vida de ellos aún en concentraciones bajas.

El filtro biológico tiene bacterias que consumen el amoníaco transformándolo en nitrito y luego otras bacterias lo transforman en nitrato que son compuesto menos tóxicos para los peces.

Estas bacterias crecen sobre pequeños pedazos de botellas plásticas de refrescos alojados en tanques de 200 litros. Se picaron 2400 botellas de refrescos para este fin.

De esta manera el agua recircula durante las 24 horas todos los días del año.

Un compresor de aire permite a través de tubos que recorren todo el acuario el aireado del agua para aumentar la oxigenación de la misma. Los ciclos de noche y día se realizan automáticamente, pasando en forma gradual de la luz a la oscuridad.

La base de la alimentación es el corazón de vaca picado, alimentos balanceados, lombrices, maíz y pequeños peces.

Es un emprendimiento ideal para conocer los peces de nuestros ríos y arroyos y una muy buena opción para disfrutar el tiempo libre en esta ciudad.

El acuario, está abierto todos los días de 14 a 18 horas con la excepción de los martes que permanece cerrado.

Los grupos escolares tienen entrada gratis, así se fomenta conocer más a nuestros peces y un mayor cuidado a nuestro medio ambiente. La concurrencia de grupos escolares durante los meses de primavera es incesante.

Durante este año, con el aporte de biólogos de la Facultad de Ciencias y del Clemente Estable, se brindaron cuatro charlas para estudiantes con capacidad locativa colmada.

El Centro Interactivo presenta cartelería con importante información sobre nuestros peces y el medioambiente acuático, algunos de los cuales cuentan con botoneras mediante las cuales se puede conseguir información sobre ríos o clasificación de peces.

En el centro del salón unas computadoras permiten obtener abundante información sobre los peces, su anatomía, su fisiología, la clasificación de nuestros peces de agua dulce, los ríos, los ciclos del agua y del nitrógeno, la contaminación de los cursos de agua, y también una zona para aprender jugando a través de juegos didácticos.

En un Plasma de 42” se exhibe un video que resalta la importancia de la conservación del medioambiente.

El salón está ambientado con un enorme pez construido en hormigón, a través de cuya boca se baja al subsuelo en donde se pueden adquirir distintas artesanías como recuerdo del Acuario.

Y un último mensaje antes de la salida: una pecera con dos ecosistemas: uno natural, con peces, y otro totalmente contaminado por los residuos que normalmente las personas arrojan al agua. La rodean murales que muestran fotos de estos dos tipos de ecosistemas en la realidad.

El Acuario de Colonia del Sacramento se encuentra emplazado en el barrio histórico, en la calle Virrey Ceballos 236 esquina Rivadavia; su dirección web es: http://www.acuario.com.uy/

Información y fotografías suministradas por José Pedro Stagno

La Fiebre del Oro: 1ra Parte

2009-11-05T00:01:00.004-02:00

Una torre de aerocarril minero yace volcada. Testimonio de una edad de la fiebre del oro uruguaya no muy conocida. Foto tomada de www.rionegrotodo.com, perteneciente a la colección digital del Prof. Mag. Eduardo R. Palermo

La fiebre del oro que atrajo a cientos de inmigrantes europeos a la zona de Minas de Corrales a fines del siglo XIX, dejó huellas profundas en el centro del departamento de Rivera .

El 20 de julio de 1852 –recién terminada la Guerra Grande– el empresario Federico Nin Reyes, informó al gobierno sobre la existencia de oro en Cuñapirú y de cobre en el salteño Yucujutá.

Por decreto, fue declarado primer denunciante de las minas del norte uruguayo. Pero, se necesitaba apoyo humano y material de fuera del país. «Hábiles mineralogistas, máquinas y operarios diestros» –precisaba el requerimiento.

Reglamentada la propiedad, por correspondencia particular, cedió derechos y licencia de explotación a Clemente Barrial Posada. El pionero arribó en 1867, para administrar los yacimientos de San Pablo, San Nicolás, San Joaquín, San Andrés, San Antonio, San Rafael, El Oriental, Apolo y El Abundante.

Diseñó el primer proyecto minero, tras la estela dejada por aventureros y garimpeiros. El ingenio se instaló en el paraje denominado Tres Pasos, con una pequeña represa en el Río Cuñapirú que movía una máquina para moler veinte toneladas diarias de mineral.

El cauce era allí desviado por medio de murallas, que creaban artificialmente un salto de agua que servía de motor. Según “El Eco” de Tacuarembó –de febrero de 1869– la mina mayor de San Juan «tenía un socavón de seis metros de profundidad por siete de largo y material bueno de oro a la vista».

Barrial Posada utilizó un parque de herramientas y maquinarias imprescindibles para labores de pozos, desmontes y galerías en los filones de cuarzo, que conmovió a la somnolienta Minas de Corrales.

Abrió cuarenta bocaminas en los cerros, que explotó a fuerza de pólvora. Desde allí transportaba 400 toneladas a la margen izquierda de la corriente. Una creciente fuera de álveo del río, destruyó una de las murallas e interrumpió la incipiente experiencia.

El audaz ingeniero ocupó a más de 300 obreros. Pero sus empleados no eran mineros, sino gauchos errantes, poco disciplinados para el trabajo; que lo enojaban muchísimo.

Las poblaciones mineras se han distinguido siempre por su vida errante, de migración casi permanente. Durante los ciclos de explotación activa las zonas incorporan históricamente pobladores, pero cuando esta se termina, el éxodo es casi inmediato

Y así, cerca del emplazamiento de la represa de Barriales, nació Corrales en 1878, bajo el apremio de la esperanza que llega con la noticia de haberse constituido ese año en Europa la “Compañía Francesa de Minas de Oro del Uruguay” como consecuencia del informe del ingeniero Víctor L’Olivier, que advirtió “que los aluviones californianos y los de Australia y los filones auríferos de Minas Gerais en el Brasil no pueden rivalizar en riqueza con los cuarzos de Cuñapirú”.

Continuará el próximo jueves.

Compilación: LDI

El Nacimiento de Pocitos

2009-11-03T00:01:00.001-02:00

Arroyo de los Pocitos, aproximadamente en 1900

Desde donde la calle 26 de Marzo cruza hoy entre La Gaceta y Lorenzo Pérez, corría hacia el río de la Plata un arroyo primariamente denominado “de Silva”. Eran tiempos donde pajas y juncos crecían libremente y la arena formaba altas dunas que a veces cerraban con su barra la desembocadura.

Atraídas por las aguas limpias del arroyo, las lavanderas morenas excavando “pocitos” lavaban las ropas de sus amos residentes en la ciudad amurallada. El arroyo entonces se redenominó como “de los Pocitos". Seis colonos, Sasía, Bravo, Bagena, Pereira, Acosta y de León, se afincaron en las cercanías. Un gran baldío de 21 hectáreas que se encontraba a los fondos de los predios de estos colonos fue mensurado por el gobierno en el año 1833 y tasado en $ 6 la cuadra.

Al impulso de Rafael Pastoriza, accionista de la empresa tranviaria, el 1º de enero de 1879 se inauguraba el tranvía de caballos hasta Pocitos con la intención de configurar una estación balnearia. Desde Plaza Independencia circulaba por las hoy Mercedes, Eduardo Acevedo, Rivera. Allí un ramal principal por Rivera y Comercio llegaba a la unión, el nuevo proseguía por Pereira, Berro, Guayaquí, 26 de Marzo, y Martí hasta la costa.

Para la temporada siguiente, ya existía un hotelito de madera, que fue arrasado en el 1880 y tanto por un incendio. Se disponía de 64 casillas de playa.

En las primeras temporadas, según llamativos avisos de prensa, el tram-way a Los Pocitos, Buceo y Unión, tendría un servicio diario a partir de las 4.20 de la mañana (el huso horario de entonces hacía que a esa hora estuviese ya casi amaneciendo en verano), cada 7 minutos hasta las 9.30. Desde esa hora “y por no poder ir a la playa a los rayos del sol", paraban los servicios hasta las 3 de la tarde, en que con la misma frecuencia se reanudaban hasta las 8 de la noche. Y existían nocturnos, que salían del balneario a las 9, 9.20, 9.40 y el último a las 10.20 de la noche.

Desde el Centro salía el último coche que ya quedaba en el balneario para el día siguiente a las 9.40. La tarifa, con derecho al uso de casilla, era de dos reales. Hasta los 8 años se pagaba medio pasaje. Y rezaban los volantes: "los sirvientes de las casillas atenderán y cuidarán la ropa sin percibir suma alguna”. La duración total del viaje de Plaza Independencia a la playa, era de 28 minutos.

En invierno, los tranvías mantenían sus servicios distanciados a una hora, desde la salida a la puesta del sol, lo que permitió se fuese creando en Pocitos paulatinamente una población estable.

En 1881 el gobierno nacional dictó un decreto según el cual, atento a que la población que se había formado en el paraje de los "Pocitos" no había sido autorizada oficialmente y a la irregularidad de su amanzanamiento, se disponía su regularización, resolviéndose el deslinde y la rectificación de su amanzanamiento.

Cinco años mas tarde, el 5 de mayo de 1886, quedó oficialmente inaugurado el pueblo de "Nuestra Señora de los Pocitos".

El 19 de abril de 1898, se inauguró a la altura de la hoy 26 de Marzo (entonces calle Artigas) un puente de tres arcos, que pasó a unir Pocitos con barrios linderos (Mondiola y Costa Brava) y permitió transitar hacia el puerto del Buceo.

A su vez, al final de la calle Benito Blanco, pasando Pagola, un pequeño puente de madera, -conocido vulgarmente como “puente de la Rana” por el almacén “La Rana” ubicado en su cabecera del lado de Pocitos- permitía al caminante cruzar el arroyo.

Inauguración de la temporada de playas, en la terraza que se adentraba cien metros al mar
y que sucumbió en el temporal de 1923.

En la tarde del 1 de diciembre de 1906, una comitiva de nueve tranvías inauguró la primera línea de tranvía eléctrico de Montevideo, que uniría Aduana y Pocitos.

A Pocitos se llegaba a través de la calle Pereira (tranvía 37), pavimentada con empedrado de cuñas peligroso para las primeras cubiertas; posteriormente se completó la Avenida Brasil, con empedrado tradicional de bloques, por donde circuló el tranvía 31. Bulevar España fue la última de las vías principales de acceso concluidas.

Sobre 1910, aún no abierta la Rambla, muchas casas se apoyaban en la misma playa, sobre la continuación intermitente de la calle Vidal.

Hasta el verano de 1913 rigió rigurosa separación de sexos en las playas. Para la temporada de verano del año 14, desaparecieron los sectores.

Trombas Marinas en Uruguay

2009-10-31T00:01:00.003-02:00

Tromba de enormes proporciones en base y en vertical, frente al puerto de Colonia, 1988. Al fondo de la imagen se aprecia una segunda, lejana. Dentro del puerto hubiese sido devastadora.

El 28 de enero de 1988, esta espectacular tromba aparecía a las costas de Colonia, más precisamente frente a su puerto. Si se hurga con la mirada en la fotografía, se podrá incluso ver bien atrás y a la izquierda otra tromba menos definida y mucho más distante.

Si bien estas trombas a nivel local van contra nuestra intuición en cuanto a su existencia, (las condiciones para estos fenómenos están mayormente dadas en aguas tropicales), existen fenómenos de trombas registradas en el Río de la Plata, y más aún, en plena costa uruguaya.

No existen en Uruguay registros sistemáticos, sin embargo se han conocido fenómenos recientes de este tipo el 25 de diciembre de 2006 yel 17 de febrero de 2007 nuevamente en Colonia, el 2 de marzo de 2008 a tan solo 200 metros de las costas de San Isidro, Buenos Aires y 8 de setiembre de 2008 a la altura de Nueva Palmira, Colonia. Probablemente estos episodios sean mas frecuentes de lo que nosotros pensamos, e incluso quizás las aguas más tibias del curso alto del Río de la Plata ayuden a la formación de las mismas.

Doble tromba el 2 de marzo de 2008, en San Isidro, Buenos Aires, próximo a donde comienza el delta del Paraná, frente al departamento de Colonia.

Se conocen las condiciones meteorológicas previas para la generación de trombas, pero al darse en condiciones aparentemente benignas, muchas veces no son tomadas como los fenómenos peligrosos que realmente son:

1. convergencia de vientos en bajos niveles de la atmósfera. 2. cortante vertical muy débil. 3. temperatura superior a la normal sobre el cuerpo de agua que se forme y alto contenido de humedad sobre la superficie. 4. baja presión atmosférica. 5. inestabilidad potencial en bajos niveles (gradiente de temperatura). Las trombas marinas o mangas de agua (“waterspout” en inglés), son embudos que contenienen un intenso vórtice o torbellino que ocurre sobre un cuerpo de agua, usualmente conectado a una nube cumuliforme.

Las trombas marinas se dividen en dos tipos: tornádicas y no tornádicas. Como su nombre claramente lo indica, las primeras son tornados, ya sea formados sobre el agua o formados en tierra y que pasaron luego al medio acuoso, mientras que las segundas, si bien similares en apariencia, no son tornados.

Las trombas tornádicas son justamente tornados sobre el agua, cuya formación depende de la existencia de los denominados “mesociclones”, sistemas de baja presión en la escala de 2 a 10 km, que se forman dentro de tormentas eléctricas muy severas, organizadas y persistentes, denominadas “superceldas”. Este tipo de trombas son más raras, por cuanto los tornados en general se forman en los continentes, donde la fuente de calor superficial y los contrastes de masas de aire son mayores. Los daños que produce un tornado son muy severos, por cuanto implican vientos de hasta 512 km/h (F5 en la escala Fujita.

Las trombas no tornádicas (también llamadas “fair weather waterspout” en inglés), no están asociadas a tormentas del tipo supercelda y son mucho más comunes que las tornádicas. En general se forman bajo la base de grandes cúmulus o de cumulunimbus y su severidad rara vez excede el tipo F0 en la escala de Fujita (menos de 116 km/h), aunque representan de cualquier manera un riesgo serio para la navegación. La rotación se origina desde las capas inferiores del suelo y no depende de la preexistencia de un mesociclón.

Este tipo de trombas marinas tienen una dinámica similar a otros fenómenos muy comunes, los “diablos de arena” o simplemente torbellinos de arena o de tierra, a menudo observables en playas y desiertos, aunque son más intensa. Ambos vórtices se hacen visibles donde el viento levanta partículas del suelo con relativa facilidad (ya sea arena, tierra o agua) y no podrían advertirse por ejemplo en un bosque o pradera.

De nuevo, una de las trombas del 2 de marzo de 2008, en San Isidro, ya tocando tierra.

Además las trombas marinas cuentan con una gran carta a su favor: el aire es más húmedo sobre el agua y puede condensarse al haber un fuerte descenso de la presión atmosférica, lo cual la hace visible con la forma de "nube embudo". Esta caída de presión es justamente lo que sucede en el interior del torbellino.

Fuentes: Diario La Nación, Wikipedia, Tornados en el Uruguay http://tornadoseneluruguay.blogspot.com/2009/01/trombas-marinas-tanto-en-el-presente.html Nota: a todas las fotorafías les fue mejorada la luz, pues la oscuridad reinante por el espeso manto nuboso provocaba una importante perdida de detalles en las mismas, en particular en las de San Isidro.

100 Años de Aguas Fronterizas Comunes con Brasil

2009-10-29T00:01:00.003-02:00

Fotografía autografiada del Barón de Río Branco en Petrópolis, enero 24 de 1911.

Fuente: http://www.gutenberg.org

José Maria da Silva Paranhos Junior (Río de Janeiro, 20 de abril de 1845 - Río de Janeiro, 10 de febrero de 1912) fue un diplomático e historiador brasilero conocido como el Barão do Rio Branco. El apelativo Junior le distingue de su padre: José Maria da Silva Paranhos, Barón y Vizconde del Rio Branco.

Inició su carrera política como promotor y diputado, dedicándose a las actividades diplomáticas, en el entonces Imperio del Brasil.

Fue cónsul general en la ciudad inglesa de Liverpool a partir de 1876, luego fue nombrado ministro acreditado en Alemania en 1900, asumiendo el Ministerio de Relaciones Exteriores desde 1902 hasta su muerte, en 1912. Ocupó el cargo a lo largo de cuatro mandatos presidenciales.

Recibió el título de Barón del Río Branco en las vísperas de la finalización del período imperial de Brasil; sin embargo, continuó utilizando el nombre "Rio-Branco" en su firma, después de la proclamación de la República del Brasil, en 1889. La razón de esta actitud se debió a que era un monárquico convencido y para homenajear a su fallecido padre, el senador y diplomático Vizconde del Río Branco (José Maria da Silva Paranhos).

Su mayor contribución al país fue la anexión de tres importantes territorios por medio de la diplomacia. Obtuvo una victoria sobre Francia al establecer una nueva frontera de la Guyana Francesa con el estado de Amapá, en 1900 por medio del arbitraje del gobierno suizo. En 1895 ya había conseguido asegurar buena parte de los estados de Santa Catarina y Paraná, en litigio con Argentina en el incidente conocido como la Cuestión de Palmas. Ese primer arbitraje fue decidido por el presidente estadounidense Grover Cleveland, y tuvo como opositor por el lado argentino a Estanislao Severo Zeballos, que más tarde se posesionó como ministro de relaciones exteriores y durante mucho tiempo acusó al Barón de fomentar una política imperialista. Fue el prestigio obtenido por el Barón en esos dos casos lo que hizo que el presidente Rodrigues Alves lo escogiera para el puesto máximo de la diplomacia brasilera en 1902, cuando Brasil estaba justamente envuelto en una disputa fronteriza, esta vez con Bolivia.

Bolivia intentaba arrendar una parte de su territorio a un consorcio empresarial anglo-americano. La tierra no era reclamada por Brasil, pero era ocupada casi completamente por colonos brasileros que resitían a los intentos bolivianos por expulsarlos de su territorio.

En 1903, firmó con Bolivia el Tratado de Petrópolis, poniendo fin al conflicto de los dos países por el territorio de Acre, que pasó a pertenecer a Brasil, mediante una compensación económica y pequeñas concesiones territoriales. Ésta es la acción diplomática más conocida del Barón, cuyo nombre fue dado a la capital de aquel territorio (actualmente un estado brasilero).

El Tratado Tobar-Rio Branco fue celebarado amistosamente entre Ecuador y Brasil el día 6 de marzo de 1904, en la ciudad de Río de Janeiro, antigua capital de Brasil. Tuvo por finalidad el arreglo de límites de estos dos países. Intervino por el Ecuador el Dr. Carlos Rodolfo Tobar y por el Brasil el Sr. José Maria da Silva Paranho, Barón de Río Branco.

Finalmente negoció con Uruguay el co-dominio sobre el Río Yaguarón y la Laguna Merín, esencialmente una concesión voluntaria de Brasil a un vecino que necesitaba de aquellas vías fluviales. Antes de ese tratado de límites los brasileños ejercían la soberanía dentro de ríos y lagunas, al punto extremo que se comentaba que los habitantes de Villa Artigas no podían tener siquiera canoas. Y menudo problema cuando el río crecía, alcanzaba los ranchos y los pobladores debían huir a tierras secas corridos por las propias autoridades brasileñas.

El problema se arrastraba desde 1851, cuando se celebró el tratado básico en forma ampliamente desventajosa para Uruguay, que acababa de salir de la Guerra Grande, cuya paz se firmó el 8 de octubre de 1851.

Ambos países renunciaron a ciertas pretensiones: Uruguay a los límites fijados en el acta de incorporación de 1821 y que hacían referencia al Tratado de San Ildefonso de 1777, y Brasil al acuerdo Cabildo-Lecor. Además, se estableció como base para regular los límites el “uti possidetis”, consistente en que los Estados seguirían poseyendo lo que ya poseían.

Pero en virtud de favores adeudados por ambos bandos de la Guerra Grande en su necesidad de obtener ayuda militar y económica de Brasil, el tratado establecía, además, excepciones al uti possidetis, en virtud de que ciertos propietarios brasileños en la región fronteriza tenían interés en continuar bajo soberanía brasileña, a pesar de estar en territorio uruguayo.

Se determinaron, por lo tanto, tres zonas dentro del territorio uruguayo que quedarían bajo soberanía brasileña: el Rincón de Artigas, el Rincón de Santa Victoria, y el Trapecio de Bagé. También quedaron bajo soberanía brasileña las islas ubicadas en la desembocadura del río Cuareim, incluida la isla Brasilera, la cual Uruguay objetó en 1928 que geográficamente no se encontraría en la desembocadura, sino que en el río Uruguay, y por lo tanto no debía ser brasileña. También se estableció la EXCLUSIVA navegación por parte de Brasil de la Laguna Merín y el río Yaguarón y SE CEDIÓ al Brasil una zona de media legua en una de las márgenes del río Cebollatí, a los efectos de la construcción de un puerto.

El diplomático Andrés Lamas había logrado que el Imperio del Brasil se comprometiera a intervenir en el conflicto en favor del Gobierno de la Defensa. Con la firma del tratado, Andrés Lamas pagó, en nombre de Uruguay, un pesado precio por la intervención solicitada. Además del tratado de límites, el acuerdo incluyó cuatro tratados más: de alianza, de prestación de socorros, de comercio y navegación y de extradición. Por ellos, Uruguay permitía la participación de fuerzas militares brasileñas en sus conflictos internos a pedido el “gobierno legitimo” del país, recibía un préstamo de 138.000 patacones y reconocía, a cambio, una deuda de guerra de 300.000, en garantía del pago de cual consentía en enajenar sus rentas públicas; declaraba LIBRE la navegación del río Uruguay y la de sus afluentes, aceptaba la prohibición de poner impuestos a la exportación del tasajo y del ganado en pie a Brasil y se obligaba a devolver a Brasil los esclavos que se escaparan y buscaran refugio en la República.

En 1852, con la mediación de Argentina, se lograron modificar ciertos aspectos del tratado: renuncia brasileña a la media legua y supresión del Rincón de Santa Victoria. La mayor crítica realizada por Uruguay al tratado remanente fue la exclusividad de navegación brasileña en la Laguna Merín. La política uruguaya al respecto fue tendiente a obtener la navegación de la laguna.

En 1857 se firmó un Tratado de Comercio y Navegación, en el cual se reconoció la mutua conveniencia en las relaciones entre ambos países en abrir la navegación de la Laguna Merín y el río Yaguarón, pero luego de estudios llevados a cabo por Brasil. Este tratado no fue ratificado.

Recién el 30 de octubre de 1909 se firmó el Tratado de la Laguna Merín, por el cual Brasil cedió a Uruguay la navegación libre en la Laguna Merín y el Yaguarón y, además la plena soberanía sobre la mitad de esas aguas, divididas por el criterio de la línea media, del talweg o una línea convencional quebrada según los casos.

La modificación del tratado de obras posibilitó esta obra entonces monumental, el puente Mauá

fuente: www.jaguarão.net

Y por esa razón, el Barón de Rio Branco fue homenajeado por el gobierno uruguayo, siendo utilizado su nombre para rebautizar nada menos que al antiguo pueblito de Villa Artigas, hoy ciudad de Río Branco, en el departamento de Cerro Largo, vecina de la ciudad brasilera de Jaguarão y además su nombre se repite en los nomenclátores de todo el país.

En 1909, su nombre fue sugerido para el cargo de presidente de Brasil del año siguiente pero el barón prefirió desistir de cualquier candidatura que no fuese de unanimidad nacional.Fue director del Instituto Histórico y Geográfico Brasilero (1907-1912), escribió dos libros y ocupó la silla número 34 de la Academia Brasilera de Letras.Su muerte, durante el carnaval de 1912, alteró el calendario de la fiesta popular de aquel año, dado el luto oficial y grandes homenajes que le rindieron en la ciudad de Rio de Janeiro.Considerado el patrono de la diplomacia brasilera, su nombre está inscrito como uno de los héroes de su patria, en el panteón existente en la Plaza de los Tres Poderes, en la ciudad de Brasilia.

Finalmente, el 7 mayo de 1913 se firmó una Convención modificando el límite en el arroyo San Miguel. El 20 de diciembre de 1933 se estableció el Estatuto Jurídico de la Frontera y el 21 de julio de 1972 se intercambiaron notas reversales sobre el frente marítimo a la altura de la desembocadura del arroyo Chuy.

El 31 de diciembre de 1930 los antagonismos quedaban definitivamente abolidos con la inauguración del puente entre Rio Branco y Jaguarão. (Postal brasileña de la época) fuentes principales: http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Oriental_del_Uruguay; http://es.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%B3n_del_R%C3%ADo_Branco; colección de fotos de la construcción e inaguración del Puente Mauá en www.jaguarão.net

La Península Timoteo Ramospé

2009-10-27T00:01:00.002-02:00

Un sauce llorón a orillas de la península se apoya en las aguas del río.
Foto: Panoramio - Marianina Barletta

La península Timoteo Ramospé, es el producto final de una modificación positiva a lo largo de casi un siglo de un paisaje natural, un hecho que no siempre es posible lograr cuando se emprenden modificaciones que atentan contra de la voluntad de la naturaleza.

Remontándose al siglo pasado, la península no ofrecía el aspecto que tiene hoy; es más, no era siquiera una península. Se trataba de un sitio de características inaccesibles, de tupida vegetación, en el que abundaban matorrales espinosos y peligrosos tembladerales hacían riesgosa su penetración. Era concretamente una isla, rodeada enteramente por el río, un recinto ideal para maleantes y contrabandistas, principalmente de origen porteño.

Muchos lectores ya estarán preguntándose dónde se encuentra el sitio al que referimos, conocido anteriormente como “Isla del Puerto”, cuyo arrendamiento, en setiembre de 1874, fue subastado en remate público a razón de un peso por mes.

El puerto de la Ciudad de Dolores visto desde la península, creación de Ramospé
Foto: Panoramio - Moryarti

Para 1903, el Comisario de Dolores (cuyos anales fundacionales como San Salvador pueden llegar a remontarse a 1574, a cargo del Adelantado Juan Ortiz de Zárate), hizo saber a los vecinos carentes de recursos que tuvieran animales, que se había destinado la isla del puerto para pastoreo en forma gratuita. Pero continuaba siendo un lugar inhabitable.

Pero nació desde un vecino de la localidad, la idea de convertir la isla en un paseo público, de modificar su paisaje y acondicionarlo para concebir un lugar de esparcimiento para todos los doloreños. Fue Timoteo Ramospé, quien en el año 1913 tuvo la iniciativa de transformar la isla en un paseo público con jardines, caminos y fácil acceso.

Desarrolló una prolífica labor contraatacada por las frecuentes crecientes del Río San Salvador, que destruía en horas el esfuerzo de largos períodos de labores.

También existieron personas que no apreciaban el verdadero valor de los planes de Don Timoteo y pretendían ejercer una influencia negativa para que no se pudiera llevar a cabo esta obra, apoyados por algunos periódicos de la época. Sin embargo desde 1953, la Península lleva su nombre.

Una imagen satelital vale diez mil palabras: así se ven el Río San Salvador y la ex Isla del Puerto
fuente: GoogleEarth

En 1924 se logró finalmente comenzar a separar el río San Salvador de la Cañada Contreras que allí desemboca, lográndose esto mediante la fijación de estacas de árboles nativos para evitar los arrastres de tierra ocasionados por las periódicas crecientes, y rellenando los espacios con escombros y escoria del carbón de piedra que utilizaba el Molino San Salvador, quedando formada así el enlace que unió la isla a tierra firme y que hoy se llama Pasarela Schweizer.

El 11 de mayo de 1949 se conformó la "Comisión de Amigos de la Isla", encargada de velar por la conservación, embellecimiento y mejoramiento de la península.

La tarde cae sobre el puerto de Dolores, otro rinconcito escondido de Mi Uruguay.
Foto: Panoramio - Sergei Svodarenko

Desde entonces se han plantado diversidad de especies arbóreas; se parquizaron los espacios instalando mesas y bancos bien sombreados; se electrificó la zona y se construyó una rambla de acceso que hace de la península el paseo natural sobre el río por excelencia de la Ciudad de Dolores.

Extractado por LDI desde Wikimapia

Francisco Álvarez crecería más de 20 metros de altura

2009-10-24T00:01:00.002-02:00

Flor de Luehea Divaricata, Caa-obetí, Azoita Cavalho o...

Francisco Álvarez reside en Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. En nuestro país vive en sierras, cerros y quebradas del norte y particularmente en márgenes de los ríos Negro y Uruguay, considerándose los montes de la isla Martín García, en el Río de la Plata, su área de dispersión natural más austral. Alcanza hasta 20 metros de altura, pero a nivel regional, llega excepcionalmente hasta los 30 metros de altura.

Los nombres de las plantas son difíciles de recordar: el latín no es un idioma corriente. Por eso, el ingenio popular creó una terminología doméstica, afectiva y fácil. Sin embargo, parece llegar demasiado lejos el hecho de ponerle a un árbol nombre y apellido, pero en este caso es efectivamente así.

Francisco Álvarez. Se destaca su gran porte.

Su nombre científico es Luehea Divaricata, nombre que recuerda al botánico alemán C. Van Lühe.

Es un árbol fácil de distinguir. Su madera es valiosa. De follaje semi-persistente pero que finalmente cae en su totalidad, su copa es redondeada, ancha, densa, de fuste tortuoso y corto, inerme, con aletas en la base; tiene ramificaciones de yemas durmientes (rebrotantes) y nudos. Su corteza es lisa, grisácea, y se agrieta con el paso de los años.

Sus hojas son simples, de bordes aserrados irregulares, de ápice agudo y de entre 7 y 9 centímetros de largo por 3 a 5 de ancho. Sus nervaduras (tres) parten de la base con tricomas dorados prominentes en el envés; la cara superior es glabra y el revés pubescente y blanquecino; por lo que en primavera y verano, cuando predomina el colorido verde de su follaje, el viento se encarga de resaltar el color blanquecino del revés de las hojas. En otoño el follaje adquiere color grisáceo.

Hojas y frutos de un Francisco Álvarez

Sus flores nacen en el correr del verano y comienzo del otoño, de sépalos verdes, sus corolas son rosadas, de 2 a 3 centímetros de largo, de centro amarillo y estambres notables.

Su fruto es seco, grisáceo verdoso y leñoso, con tricomas finos en toda la superficie exterior. Son cápsulas dehiscentes largamente oblongas, de unos 3 centímetros de largo, que al madurar, se abren en un extremo en cinco partes dispersando las semillas que, en tierra de mantillo protegidas del sol, crecen con facilidad. El número de semillas por kilogramo puede superar las 200.000

Las ramas nuevas son leñosas; se renueva con brotaciones vigorosas del tronco. Fuente: Flora Indígena del Uruguay (J. Muñoz - P. Ross - P. Craco) Ed. Hemisferio Sur http://www.lanacion.com/ es.wikipedia.org/wiki/Luehea_divaricata

130 Años de la Desaparición de José Pedro Varela

2009-10-22T00:01:00.001-02:00

José Pedro Varela (Montevideo, 19 de marzo de 1845 - ídem, 24 de octubre de 1879) fue un sociólogo, periodista y político de Uruguay, hijo de Benita Gumersinda Berro y Jacobo Dionisio Varela, y casado con Adela Acevedo.

José Pedro Varela

Inició su actividad periodística a los 20 años de edad (1865) en un periódico de moda y novedades literarias llamado “La Revista Literaria”, publicando, entre otros artículos, “Los gauchos”, en el que expresa su visión urbana y europeizada sobre los habitantes de la campaña de aquel entonces.

En 1867 realizó un viaje a París —casi obligatorio para su época y condición social— donde visitó al poeta Víctor Hugo. Poco después viajó a los Estados Unidos donde conoció al político y escritor argentino Domingo Faustino Sarmiento, quien despertó su interés por los temas de la enseñanza, comenzando desde entonces una serie de investigaciones, trabajos y propuestas que más tarde finalizarían en la implantación de la enseñanza obligatoria por parte del estado uruguayo.

En 1868, ya en Montevideo, se dedicó a la actividad política a través del diario La Paz, que dirigió hasta 1873. Al mismo tiempo creó la Sociedad de Amigos de la Educación Popular junto a Elbio Fernández, Carlos María Ramírez y otros jóvenes de su generación.

En 1874 publicó “La educacion del Pueblo”; y en 1876 publicó “La legislación escolar”, libro donde demostraba no sólo la necesidad de una reforma escolar sino también su plausibilidad.

Para ello aportó datos estadísticos sobre la población del país, que manejó como argumentos de su tesis, siendo el primero en usar esta herramienta en la historia intelectual del Uruguay.

Varela participó de la creación de un partido radical liberal democrático (el cual luchó por el voto universal, la igualdad en los derechos de la mujer, etc.) oponiéndose a los partidos tradicionales a los que acusaba de aprovechar la ignorancia del pueblo para disputarse el poder político.

En 1876, durante el gobierno del Coronel Lorenzo Latorre, y a pesar de ser rival político de éste, aceptó el cargo de Director de Instrucción Pública, presentando un proyecto de ley por el cual el Estado uruguayo establecería la enseñanza escolar laica, gratuita y obligatoria, organizando también sus institutos reguladores y las asignaturas a dictarse. Este proyecto fue aprobado y convertido en ley el 24 de agosto de 1877 (Decreto Ley de Educación Común).

De esta forma, y siguiendo la tendencia europea de aquel entonces, el estado pasaba a tener el control de la enseñanza escolar, y con ella el de la formación intelectual del pueblo uruguayo, inculcando desde entonces una cerrada visión nacionalista y autoindulgente sobre el país, su pasado y su futuro, al tiempo que actuaba como elemento homogeneizador de la diversidad social y étnico cultural del país, y de justificador de la viabilidad histórica del mismo.

A pesar de la propuesta vareliana, la laicidad en la educación uruguaya tardaría varias décadas en llegar, ya que el Decreto Ley de Educación Común instauraba los principios de obligatoriedad y gratuidad pero no el de laicidad.

Esto fue objeto en su momento de grandes discusiones, pero el poder de la Iglesia Católica llevó a quitar el principio.

José Pedro falleció en 1879, cuando solo tenía 34 años. Su hermano Jacobo Varela se encargó de continuar con su reforma educativa.

Fuente: Enciclopedia Libre Wikipedia.

Habitante Peligroso: Víbora de la Cruz

2009-10-20T00:01:00.000-02:00

A medida que se acercan las jornadas más templadas, la Crucera o Víbora de la Cruz (Bothrops alternatus) va abandonando su letargo invernal y es tiempo de que recordemos su peligrosidad. Habita generalmente en lugares bajos, áreas de bañado, esteros o pajonales, cañaverales de azúcar y arrozales. Su tamaño puede superar el metro con cuarenta, siendo las hembras más largas y más pesadas que los machos. Se reconoce con facilidad por sus diseños con forma de tubos de teléfono o "C" bordeados de amarillo o crema a los costados de su cuerpo.

No es esperable encontrar ver a una distancia que sea prudencial la mancha en cruz sobre su cabeza, la cuál le da nombre. A cada lado de la cabeza, y entre la narina y el ojo se observan dos formaciones llamadas fosetas loreales, pequeños órganos termo-receptores que captan radiaciones infrarrojas, lo que le permite localizar presas de sangre caliente con gran precisión y cazar cuando cae la tarde, hora en la que abundan sus presas favoritas, y además compensa con creces su visión pobre.

Se alimenta básicamente en base a roedores, pero no hace desprecio a tucu-tucus o aves. Aún temida por el hombre, sería un error considerarla su enemiga, pues dentro de su ecosistema, es una importante controladora de la población de especies sumamente prolíficas que, sin esas intervenciones naturales, acarrearían notables perjuicios a la vegetación en general y particularmente a la agricultura. En Uruguay se dan entre 80 y 100 accidentes ofídicos anuales, dependiendo dicha variabilidad fundamentalmente a razones climáticas; 60 o 70 de esos accidentes involucran a Cruceras -que son peligrosas, pero no particularmente agresivas, sino defensivas- y a Yararás, la otra especie peligrosa y activa. El resto de los registros proviene de mordeduras de ofidios no ponzoñosos. Si bien existe una tercera especie de ponzoña peligrosa en nuestro país, las Corales, estas tienden a evitar el contacto humano y no se registran accidentes en nuestro país.

Poseedora de un veneno enérgico y eficaz, aunque raramente letal, la Crucera es temida; la mayoría de los accidentes se producen al pasar muy cerca de ella, al pisarla o al molestarla, o hurgando con la mano en lugares no accesibles a la vista, como dentro de cuevas en el suelo donde frecuentemente se refugia. La mayor incidencia de los accidentes se produce en los meses de verano y, fuera de esta estación, en los períodos de alta temperatura y humedad que se registran aisladamente en el resto del año. Estos últimos accidentes se caracterizan por ser más graves debido a que en el estado de hibernación del animal, al que recurre como modo de reducir al mínimo todas sus actividades vitales para resistir el invierno cuando este es bastante riguroso, la cantidad de ponzoña es mayor y de características diferentes. Suelen asolearse arrolladas. Para atacar se enroscan y retraen su cuello en “S” antes de lanzar su ataque. En nuestro país podría afirmarse que está distribuida prácticamente en casi todo el territorio con la excepción de las áreas urbanas y las de influencia relacionadas a la metrópolis montevideana. La hembra da a luz entre tres y veinticinco viboreznos de alrededor de veinticinco centímetros de largo entre marzo y mayo.

Algunas fuentes consultadas: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S0303-32952004000300010&script=sci_arttext http://www.aqvaterra.com/docs/especies_venenosas_uruguay_h_combi.htm http://www.infecto.edu.uy/revisiontemas/tema11/mapbothrops.html http://www.misiones.gov.ar/ecologia/Todo/Contenido/Especies%20Misioneras/yarara.htm

Un Mariposario Uruguayo: La Reserva Silvestris

2009-10-17T00:01:00.001-02:00

La Reserva Silvestris es un núcleo zoológico dedicado a la cría y preservación de mariposas y flora nativas, así cómo de aves nativas y exóticas.

Los seres humanos desde siempre han cultivado pasión por las mariposas. Tal vez debido a sus alas resplandecientes; o quizás porque nos intriga el modo en el que llegan al mundo, a través de una metamorfosis sorprendente. O porque las mariposas están ligadas en nuestra mente a la idea de pureza, eternidad y renacimiento.

En un Mariposario se puede estar cara a cara con una mariposa y observarlas en primer plano volando alrededor, alimentándose con el néctar de las flores o con el jugo de las frutas.

Incluso se puede apreciar a la mariposa emergiendo de la crisálida, finalizando su metamorfosis de huevo a larva, luego a pupa y finalmente a mariposa adulta.

En el pasado algunos zoológicos exponían algunas mariposas muertas y larvas encuadradas que atraían al público. Aquí en cambio, pueden ser vistas vivas, en un ambiente que intenta imitar el hábitat natural de las mismas. Al contrario de la mayoría de los zoológicos, que separan al animal del observador, con malla, fosos o vidrio, el Mariposario ofrece al visitante un encuentro cercano: el visitante puede entrar en la "casa" de la mariposa y deambular en una atmósfera mágica dónde se pierde el límite entre la flora y la fauna.

La reserva funciona desde 2006 en base a una propuesta eco-turística y educativa única en Uruguay. Ha sido declarada por el Municipio de Maldonado, de interés departamental y cuenta con el respaldo de la Dirección de Fauna del Ministerio de Ganadería y Pesca.

Es un sitio de sumo interés tanto para especialistas como aficionados. En el mismo se ha logrado la reproducción de 20 especies nativas en cautiverio, alguna de ellas por primera vez.

El espacio es un predio de tres mil metros. En ellos hay construidos 4 aviarios, un mariposario, un vivero y una huerta. Hay interacción entre los visitantes, las mariposas y las aves; ya que tanto los aviarios como el mariposario son espacios amplios donde el visitante puede circular y observar directamente en su hábitat a las diferentes especies.

En los amplios aviarios se exhiben numerosas especies de aves nativas y exóticas. Allí se intenta recrear sus hábitat para facilitar la tenencia y la reproducción.

La primavera marca el inicio de los nacimientos, y el lugar se llena de cantos, reclamos y aleteares de las mariposas.

Actualmente la Reserva Silvestris cuenta con un aviario de pequeñas aves exóticas de 30 metros cuadrados; otro similar para pequeños y medianos granívoros nativos; cuatro aviarios para la cría de cardenal amarillo (especie casi extinta en libertad en nuestro país) y un aviario de 72 metros cuadrados para aves de mediano y gran porte, frugívoros y omnívoros.

Allí también se investigan diferentes especies de lepidópteros compatibles con la cría y mantenimiento en el mariposario. Actualmente hay 16 especies recolectadas de la zona.

El ciclo reproductivo de estas especies implica el cultivo de flora nativa, para lo que se cuenta con un vivero especializado.

Con más de 40 variedades de árboles y arbustos nativos, se cuida el paisajismo de caras al cultivo y preservación del monte nativo, con el fin de conservar los hábitat de la fauna autóctona. Los jardines exteriores son además un atractivo para diferentes especies que se acercan libremente, pues además allí han sido instalados dispensadores de alimento para colibríes, aves granívoras y frugívoras.

La Reserva Silvestris ofrece paseos guiados de 11 a 18 horas, siendo los momentos más convenientes para la observación de mariposas los días soleados y cálidos, en horas próximas al mediodía. También existe servicio de cafetería para quienes deseen disfrutar por más tiempo del parque.

La Reserva Silvestris se encuentra en el kilómetro 169,5 de la Ruta 10, entre las calles 46 y 49 del Balneario Buenos Aires, a mitad de camino entre Punta del Este y José Ignacio.

Fotos: Reserva Silvestris Tel. 042-774418 mail: mariposario.uy@gmail.com

El Último Guazupucú

2009-10-15T00:01:00.002-02:00

Hace 50 años Uruguay perdía una especie: el Ciervo de los Pantanos

Entrevista realizada por Néstor Rocha, difundida en el programa “Punto Azul” de Esteña FM.

50 Años de una Extinción: El Guazupucú (Ciervo de los Pantanos)

El Ciervo de los Pantanos (o Guazupucú en voz indígena) es un cérvido sudamericano cuyo hábitat son los humedales y pantanales. Viven en grupos reducidos y son preferentemente de hábitos nocturnos. A este ciervo lo indican como el de mayor tamaño de América del Sur, su piel tiende a un color rojo leonado, las partes inferiores son negras y las cornamentas de los machos no son largas, sino más bien cortas. La mudanza de las mismas se puede dar en cualquier época del año.

El color rojizo de la piel de esta especie era uno de sus rasgos distintivos.

Se lo considera el más hermoso de los ciervos autóctonos de América Latina; Rocha, rico en ecosistemas de humedales fue un ámbito natural y propicio para que abundase el Ciervo de los Pantanos o Guazupucú. En los siglos pasados, allí existió una importante y numerosa población, particularmente en los bañados que comprenden la zona de la Laguna Negra y Santa Teresa; pero el hombre blanco, con su instinto depredador por caprichos y regocijos, fue paulatinamente exterminando esta hermosa especie.

Esta narración está enmarcada en el bañado Las Maravillas o Esteros de Santa Teresa de la Laguna Negra, muy próximo a un lugar conocido como la Isla de Bastián. El nombre de esta isla forma parte de numerosas leyendas de hechos misteriosos y supo tener un Robinsón de origen lusitano llamado Sebastián, el nombre de este ermitaño por deformación dio denominación a la referida isla.

Tiempo atrás, entrevistamos al Profesor Hugo San Martín sobre una historia oral de la que tomó conocimiento a consecuencia de una investigación que venía realizando sobre esta población de ciervos. Explicó que aquí fue donde se dio exterminio a los últimos ejemplares de los Ciervos de los Pantanos no sólo del departamento de Rocha sino de nuestro país; desde este instante nunca más se detectaron en forma real y fehacientes ejemplares de esta especie. En muchas ocasiones se afirmó que se vieron a estos ciervos pero científicamente nunca se pudieron comprobar estas presencias.

San Martín comentó que por la década del 1950, los campos de la zona de la Isla de Bastián estaban arrendados por Héctor Ibáñez, conocido por el sobrenombre de “Coco”. En este establecimiento rural dedicado a la explotación ganadera, vivían y trabajaban el matrimonio conformado por Julio “Mincho” Martínez y Ulma Duarte.

“El Mincho” era un siete oficios de numerosas actividades vinculadas a los esteros que por el tiempo transcurrido pasó a formar parte misma de estos ecosistemas. La caza o captura la hizo siempre con un sentido sustentable, aunque numerosas fueron las veces que realizó tareas contrariando su espíritu “porque el patrón lo ordenó”.

El hábitat de bañados del departamento de Rocha configuró el último refugio de esta especie en nuestro país.

Ibáñez mandó a su capataz cazar Ciervos de los Pantanos. “El Mincho”, ignorante del tremendo daño que iba a causar, mató, cuereó y despojó las cornamentas de estos ciervos o Guazupucú.

El Profesor Hugo San Martín relató “estos campos eran del estado y fueron arrendados a un particular, gerente de un Banco”

“Este gran señor, digámoslo así, mandó matar a los ciervos y quizás mató los últimos ejemplares, esto fue en los años 1958 y 1959. Es el fin de millones de años de evolución; el fin de una especie que habitó nuestros campos, los bañados del este, por cientos de miles de años. Evidentemente se mataron los últimos ejemplares de los ciervos de los pantanos porque desde ese momento no se vieron más de estos animales. Hoy en el Museo de Historia Natural, hay solamente una cornamenta y un cuero con registro, número y procedencia de acá (Rocha), es terrible! Trístisima y dura realidad...”

Según narra la tradición oral, dos ejemplares juveniles podrían haber sido los últimos de la especie.

La historia cuenta que doña Ulma Duarte con instinto humano, femenino y maternal, protegió a dos cervatos que sobrevivieron a la matanza. Pero el destino de ambos fue fatal: uno murió a consecuencia de que le cayo encima del espinazo un objeto pesado que lo fracturó, mientras que el otro tuvo el mismo final a consecuencia de no haber amamantado el calostro en los primeros días de vida.

La cabeza con su cornamenta o quizás solamente esta última, igual que las pieles, dieron satisfacción al vil capricho del estanciero de exterminar esta hermosa especie para adornar el establecimiento, además de darse el lujo de obsequiar estos elementos a sus amistades.

De esta manera nunca más hasta ahora, ni en Rocha ni en el resto del Uruguay se detectó la presencia del Ciervo de los Pantanos.

Hoy, por este tipo de actitudes nos vemos imposibilitados apreciar y disfrutar de estos espléndidos ejemplares y nos limitamos a verlos a través de una fotografía o cinta de video. Obviamente es una dura lección a tener en cuenta en el camino que aún nos queda recorrer para que no acontezca lo mismo con otras especies.

NÉSTOR ROCHA puntoazul@adinet.com.uy

El Puente Castells y el Primer Peaje Uruguayo

2009-10-13T00:01:00.000-02:00

El Puente Castells (inaugurado en 1858), sobre el Arroyo Víboras, en Colonia

Mediante ley del 5 de julio de 1853, la sociedad “Progreso”de Jaime Castells fue autorizada por el gobierno a la utilización de un salto de agua en el arroyo de las Víboras. El arroyo Víboras, en Colonia, nace en la cuchilla de San Salvador. Recibe los aportes de los arroyos Chileno, de las Flores y Polanco, y es eje de una de las varias sucesivas cuencas que vierten al Río de la Plata.

Próximo a la Capilla Narbona, a diez kilómetros de Carmelo, Don Jaime Castells hizo construir entonces sobre la margen derecha del arroyo un molino hidráulico con capacidad para moler hasta un máximo de 35 fanegas por día.

Al año siguiente, se autorizó a la misma sociedad la construcción de un camino (actual ruta 21) entre Nueva Palmira y Carmelo. El puente Castells (conocido también como Camacho pues ese era el apellido del propietario de dichas tierras) debería financiarse a través del cobro de “portazgo” por la misma sociedad “Progreso”.

Puente Castells y loza que lo identifica con su nombre

En este lugar se cobró por primera vez el peaje en territorio nacional. Una leyenda dice que en uno de sus muros fueron colocadas las herramientas utilizadas durante la construcción y que allí estarían hasta hoy.

El puente ha resistido siglo y medio el embate de las crecientes y el cada vez mayor tránsito pesado con sólo algunos problemas de socavación. Tiene cinco arcos de piedra, lo que lo hace pionero en el país en dicho estilo de construcción, y fue abierto a la circulación en 1858, en el mismo año en el que se inauguró el molino, y año en el que también en Montevideo comenzaron a funcionar los peajes sobre la hoy Avenida Agraciada. (Ver nota publicada el 23 de junio)

El molino, que se alimentaba desde un sólido embalse de piedra que contenía al arroyo y a través de su correspondiente canal, no funcionó durante demasiado tiempo. Pero más allá de no haber alcanzado un éxito comercial, los gruesísimos muros de la vieja edificación coronada por tejas musleras son más que sugestivos.

Durante más de un siglo y medio las aguas han luchado contra los arcos del puente foto tomada de http://ltaat.fcien.edu.uy/Ecoplata/html/body_page13699.html

Desde 1975 el Puente Castells o Camacho, ubicado en el kilómetro 262 de la ruta 21, es “Monumento Histórico Nacional”

Aves Uruguayas: El Federal

2009-10-10T00:01:00.000-02:00

Ejemplar de Federal anillado foto: Flickr - Venwu225

El Federal (Amblyramphus holosericeus) es un ave de la familia de los Icteridae, que habita en los humedales de Sudamérica, muy llamativo por su color.

Esta especie mide unos 23 cm. El pico es largo, fino y muy agudo, de color negro. Los ejemplares jóvenes tienen el plumaje totalmente negro; las plumas de anaranjado intenso primero aparecen en su pecho y garganta, después se van extendiendo hacia la nuca, la cabeza y los muslos. Su canto no es llamativo. Su onomatopeya se puede describir como un melodioso 'clir-clir-clur, clulululu', que entona con separación de segundos.

Federal en uno de sus ambientes preferidos: el bañado

Los federales se ven en casales en los humedales del sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y el nordeste de Argentina; en Bolivia hay una población reducida a altitudes de no más de 600 metros sobre el nivel del mar. Fuera de la época reproductiva, suelen agruparse en lo alto de plantas o arbustos, formando grupos de hasta unos 20 ejemplares.

Mayormente se alimentan de insectos y otros invertebrados que suelen capturar entre la vegetación acuática. Complementan su dieta con semillas y frutas. Utilizan su pico a modo de martillo para abrir los alimentos.

Los federales son monógamos. Sus nidos tienen forma de taza abierta de hojas entrelazadas. Lo ubican sobre juncales, duraznillos o encima de algún arbusto, bien tejido en la vegetación. En el mismo ponen dos o tres huevos (tres es la postura más común) de color muy tenuemente celeste, casi blanco, con pintas negras.

Los muslos anaranjados son un distintivo adicional que, según la posición del ave, a veces pasa desapercibido. www.geometer.org

En época de reproducción (setiembre a diciembre) son muy territoriales. Macho y hembra defienden el territorio de cría y luego comparten la alimentación de las crías, aunque la incubación queda a cargo sólo de la hembra.

En Uruguay es un residente común al sur del Rio Negro, pero escasea al norte, registrando presencias al menos en Tacuarembó, Rivera y Río Negro. Más información sobre aves uruguayas: “El País de los Pájaros Pintados” de Gabriel Rocha, 3 tomos (ed. Banda Oriental); “Aves del Uruguay” de Adrián B.Azpiroz (ed. Graphis), disponibles en librerías.

Juan José Morosoli y su "Viaje Hacia el Mar"

2009-10-08T00:01:00.001-02:00

Juan José Morosoli

Juan José Morosoli Porrini (19 de enero de 1899, Minas – 29 de diciembre de 1957, ídem).

Es un referente uruguayo de la narrativa de la primera mitad del siglo XX. Su infancia y su adolescencia estuvieron pautadas por las urgencias económicas, que lo llevaron a hacer sólo dos años de escuela primaria y a convertirse en un autodidacta por necesidad.

A los nueve años comenzó a trabajar en la librería de su tío materno como mandadero, y después como vendedor. Hacia 1920 instaló con dos socios una pequeña provisión que más tarde se convertiría en un Café.

La ciudad de Minas, por aquellos años, pese a ser un pequeño pueblo de escasa población tenía un cierto grado de autonomía cultural respecto de Montevideo, debido principalmente a la lentitud de las comunicaciones.

En 1923 se pueden encontrar sus primeros aportes a nivel periodístico, escribiendo para varias diarios: "La Unión" de Minas y "Marcha", "Mundo Uruguayo" y "El Día" de Montevideo.

Si bien incursionó en el teatro, la poesía y otros géneros literarios, la importancia de su obra radica en su quehacer como narrador.

Especialista en el género denominado cuento corto, su preocupación principal fue rescatar a los seres anónimos concentrados en las orillas de los pueblos y en los que supo descubrir destellos de una "grandeza elemental". En este sentido era un gran conversador, observador minucioso de la geografía física y humana de su pueblo.

Entre sus obras se cuentan: “Balbuceos” (1925), “Bajo la misma Sombra” (obra colectiva publicada junto a otros escritores minuanos en 1928), “Los juegos”(1928), “Hombres” (1932) y reeditado en 1942 con modificaciones, “Los albañiles de "Los Tapes" (1936), “Hombres y mujeres” (1944), “Perico. 15 relatos para niños” (1945), “Muchachos” (1950), “Vivientes” (1953). Póstumamente se publicaron “Tierra y tiempo”(1959) y “El viaje hacia el mar “(1962). En base a este último cuento se realizaría en el año 2003 la película del mismo nombre, dirigida por Guillermo Casanova y protagonizada por Hugo Arana, Juceca (Julio César Castro) y Diego Delgrossi.

Como forma de homenajearlo se crearon en 1991 la medalla "Morosoli", símbolo del Movimiento Cultural Minuano, y en 1995, la Estatuilla y el Premio "Morosoli", Homenaje a la Cultura Uruguaya.

Hace un par de días compartíamos el viaje de Darwin desde el mar hacia Minas. Esta vez, hacemos exactamente el camino inverso, más de un siglo después, en la asombrosa narrativa de un uruguayo.

Compartimos este cuento, una pieza ya en dominio público, “Viaje Hacia el Mar”, que seguramente incentivará más al lector ávido a profundizar en la lectura de sus obras, al tiempo que reflexiona como una narración tan sencilla, puede ser ni más ni menos que reflejada y tratada con maestría para lograr con ella toda una película.

Afiche de "El Viaje Hacia El Mar"

VIAJE HACIA EL MAR

A pesar de que habían resuelto partir a las cuatro, Rataplán llegó a las tres. Era el primero en llegar.

En el café había un solo hombre, sentado al lado de la puerta, desconocido para Rataplán, lo que quiere decir que no era del pueblo.

–Buen Día –dijo aquél al entrar.

–Bueno –respondió el otro, y acercó una silla al recién llegado como si le conociera o estuviera esperándole y, tras un silencio, agregó:

–¿Madrugó, eh?

–Sí –respondió Rataplán–, estamos de viaje a la playa.

–¿A qué playa?

–¿Hay más de una?

–¡Uf!... Muchísimas. ¿No conoce el mapa?

–No señor, no lo conozco...

–Pues playas hay muchísimas...

–Habrá. A nosotros nos lleva Rodríguez. ¿No ve que nunca hemos visto el mar?

En ese momento llegaron el rengo "Siete y tres diez" con su perro, y "Leche con fideos", un hombre flaco, pálido, con una barba negrísima, de ocho días, peón de un horno de ladrillos.

Se sentaron junto a Rataplán y el desconocido. Pidieron una caña y al minuto ya estaban participando familiarmente de la conversación.

El desconocido hacía cuentos de tartamudos con los que ellos se destornillaban de risa. Fue Rataplán el que tuvo que pedirle al fin:

–No haga más, por favor... Guarde alguno para la playa...

"Siete y tres diez" se asomaba de rato en rato a la puerta, nervioso por la tardanza de los otros excusionistas.

Rodríguez y el vasco Arriola llegaron cuando ya era día claro.

Aquél –que era el dueño y el conductor del camión- descendió de éste, dejó el motor en marcha y se sumó a la rueda.

El desconocido, que advirtió la presencia de Arriola, se acercó a la puerta e invitó: –Baje, tome una caña y nos vamos.

–El día va a ser bárbaro e'calor -dijo "Leche con fideos".

–Sí, nos a sacar lonjas -respondió Rodríguez.

Con dificultad, pues estaban muy pesados de caña, los que aguardaban en el café subieron al camión. Después lo hicieron Rodríguez y Arriola y partieron.

El camión, un viejo Ford de bigotes, era uno de esos vehículos que al marchar dan la impresión de andar atravesados, con un juego de adentro hacia afuera en las cuatro ruedas que parecía comunicarse al motor por sus explosiones fuera de ritmo. O tal vez, el motor por algún milagro de la mecánica era el que imprimía a las ruedas aquel movimiento. A guisa de toldo tenía una malla de alambre tejido, pues Rodríguez lo destinaba al transporte de gallinas.

Al lado de Rodríguez -piloto por supuesto- iba el Vasco.

Rodríguez sentía pasión por el mar. Cualquier pretexto le venía bien para llegar a él. No era pescador, ni le atraía el baño en las playas. Le gustaba el mar para verlo y sentarse a sus orillas, fumando en silencio, viendo nacer y morir las olas en un callado gozo.

"Siete y tres diez" era un viejo vendedor de billetes de lotería. Toda su familia la constituía su foxterrier al que había bautizado con el nombre de Aquino –el último cuatrero– como homenaje a éste y, además, porque el perro no podía ver a la policía. Apenas veía un guardiacivil huía ladrando en señal de protesta. Esto agradaba a "Siete y tres diez". Comentándolo decía que Aquino "en eso salía a él"; además tenía la seguridad de que el can era un animal "fino, lo que se dice fino, pues tenía el paladar negro y era rabón de nacimiento" lo que indicaba una segura aristocracia perruna.

Rataplán había sido basurero y ahora estaba jubilado. Era sordo de un oído y le faltaban dos dedos de la mano izquierda. Se los había deshecho una máquina de alambrar siendo mocito. Al revés de "Siete y tres diez" su perro hubiera sido feliz siendo soldado. El apodo le venía de su costumbre de seguir al batallón en sus desfiles por las calles del pueblo, repitiendo en voz baja el sonido del tambor. El Vasco Juan era un hombre callado. Cuando no había trabajo en el horno acompañaba a Rodríguez en sus viajes a las chacras. Cuando estaba borracho -cosa que no ocurría muy frecuentemente- se le veía blasfemar e insultar a un desconocido- No se sabía de dónde había venido cuando llegó al pueblo. Los del grupo suponían que estos insultos iban dirigidos a alguien a quien había conocido antes, vaya a saber dónde, pues nunca se lo preguntaron. Sabían que no hay nada más sencillamente complicado que un vasco. Y que sólo un vasco -a pesar del alcohol- es capaz de guardar un secreto y hacerse enterrar con él.

Tomaron el camino de la sierra, el que termina en Pan de Azúcar, con sol alto ya. Fue aquí que Rataplán recordó los viajes que hacían los estudiantes y propuso que se cantara algo. Ninguno sabía canción alguna, con excepción del desconocido que sabía muchas, pero todas incomprensibles para ellos. Al fin coincidieron en Mi Bandera. Rataplán, a pesar de su parcial sordera era el que llevaba el compás con la mano y el único que cantaba. Los otros tarareaban y el desconocido imitaba un trombón. Cuando hacía una variación macarrónica, los otros reían estrepitosamente interrumpiendo el canto.

Cuando llegaron a un trozo de camino plano, Rodríguez detuvo el camión.

–Parece una bolsa de gatos –dijo. Prendió un cigarro, dió dos o tres puntapiés a las gomas del automóvil y preguntó:

–¿Y para qué cantan si no hay nadie?

–Cantamos como los estudiantes cuando salen por ahí -respondió Rataplán.

–Pero ellos cantan en la calle para que los oigan los otros -insistió Rodríguez.

El desconocido dijo entonces:

-Se canta para uno... Por cantar... a veces estoy solo y canto.

Rodriguez se dió cuenta entonces que el hombre era medio raro y recién se le ocurrió pensar por qué estaba allí con ellos, camino a la playa.

Al reiniciar la marcha se lo preguntó al Vasco.

El Vasco señaló a los que iban en el camión y dijo:

–Ellos... yo vine contigo.

–¿Ellos? ¿Y el camión es de ellos? ¿No fui yo quien invité?

–Ahí tenés.

El camión marchaba. EL sol estaba alto. Dentro sólo se oía al desconocido cantando una canción en idioma extraño, de ritmo lento y triste. Los otros, abrumados por el sol y la caña, cabeceaban somnolientos.

El camión seguía jadeando, camino adelante. Reverberaba el sol. Algún pájaro carpintero dejaba oír su grito que rasgaba la soledad. Algunos ruidos metálicos de élitros le daban a esta una dureza febril y reseca. A veces pulsaba la ardiente distancia el canto de la cigarra. Algún árbol de "Sombra de toro" se achaparraba en los flancos del camino que descendían erizados de piedra y mora y tunas "cabeza de negro". Muy lejos, en el término del camino de descenso de la cuchilla, espejeaba algún pequeño cuenco azulado, presencia de una cañada que en seguida desaparecía corriendo bajo una red de berros y espadañas, dejando como señal de su camino un trozo verde oscuro, jugoso y sedante en la pastura reseca y azufrada del resto del campo.

Llegaban ahora frente a un desuñidero de carretas. Una docena de árboles daba sombra a viejos fogones sembrados de huesos.

Rodríguez detuvo el vehículo nuevamente. Por el tubo del radiador ascendía una nube de vapor.

–Alcanzá la damajuana –ordenó Arriola. "Leche con fideos" la puso en manos del Vasco. Este la sacudió. El recipiente estaba casi vacío.

–No tiene casi –comentó éste indignado–, ¿serán tan degenerados estos tipos?

Descendió y se dirigió a los hombres:

–¡Tendría que bajarlos a patadas por sinvergüenzas! –Calló un segundo y miró al desconocido:

–¿Y a usted quién lo invitó?

–Los señores –dijo, y continuó–: yo no tomé una gota, además...

Rodríguez vació el resto de la damajuana en el radiador.

–Dale manija –ordenó al Vasco.

Este dió dos o tres vueltas a la manivela, pero el motor no despertó. Luego repitió la maniobra sin resultado.

Rodríguez, fuera de sí, se encaró con el grupo:

–Bájensen plastas –dijo.v Uno tras otro recibía la manivela y ponía mano a la obra. Tras un esfuerzo que los dejaba congestionados iban subiendo nuevamente al camión.

El Vasco volvió a recoger la herramienta. Fuera de sí, dio como veinte vueltas al hierro hasta que Rodríguez lo detuvo.

–Pará. Pará. Sos capaz de desarmarlo.

Después levantó el capot. EL Vasco, inocentemente y recordando alguna frase oída en circunstancia parecida, preguntó a Rodríguez:

–¿No estará frío?

Rodríguez se volvió "hecho una víbora":

–¿Por qué no te vas a la grandísima perra?

El pobre vasco se sentó humildemente en el suelo mientras Rodríguez levantaba la tapa que cubría el motor. Tocó aquí y allá. Destornilló tuercas, unió y desunió cables sin resultado. Entonces el desconocido se ofreció:

–¿Quiere que pruebe yo?

Tocó una pieza y se dirigió al Vasco.

–¿Me hace el favor?

El hombre dio un golpe de manija y el motor empezó a marchar.

El rengo, "Leche con fideos" y Rataplán empezaron a aplaudir. El camión siguió huella adelante.

Serían las once, acaso las doce, cuando Rodríguez advirtió que el radiador había agotado el agua, pues ya no salía vapor. Además no podía soportar el calor que ascendía del motor. No podía soportarlo en los pies.

–Tenemos que echarle agua –dijo–. No podemos seguir más.

Pero el camino seguía por el lomo de la cuchilla. Por un plano muy tendido descendía esta. Casi borradas, como cicatrices de la luz brutal, se veían allá abajo las manchas verdes de la vegetación que anunciaban al nacimiento de las vertientes.

Rataplán, parado sobre un cajón, miró hacia allá y comentó:

–Ta feo para bajar y subir con agua...

Rodríguez recordó lo de la damajuana.

–Culpa de ustedes, degenerados... Bueno –terminó– vamos a seguir despacio.

El sol ascendía implacablemente mientras la damajuana de caña descendía también implacablemente. El perro, echado en el centro del piso, jadeaba con agitación creciente.

Rataplán lo observó y comentó:

–¿No se pondrá a rabiar este infeliz?

El desconocido lo miró y exclamó:

–No tenga miedo... Mientras esté la lengua húmeda no hay peligro.

El rengo le sonrió agradecido.

Bajo un grupo de canelones al borde mismo del camino, había desuñido una carreta. El carrero había hecho fuego y aprontaba el mate. Los bueyes bajaban lentamente por el declive áspero hacia las aguadas perdidas en el espadañal del bajo.

El carrero, en cuclillas, parecía no haber visto ni oído la llegada de los excursionistas. Rodríguez bajó y se acercó al hombre:

–Buen día amigo –le dijo.

El hombre movió la cabeza. Si dijo algo, Rodríguez no lo oyó. Tras un silencio preguntó:

–¿No hay agua por aquí?

–Atrás –respondió el otro.

Rodríguez dió un rodeo y volvió a enfrentar al hombre:

–No vi –dijo.

El carrero enderezó el cuerpo, caminó unos pasos, se agachó evitando las espinas de un tala y señalando una roca hendida coronada por un coronilla retorcido señaló:

–¡Allí!

Un hilo de agua se deslizaba por la frente de la roce y caía en una pequeña hoya colmada.

Rodríguez, casi corriendo de alegría, se dirigió al grupo:

–¡Bajen! ¡Bajen! ¡Hay agua a patadas!

Bebieron todos. Después el perro. Luego refrescaron cabeza y cuello entre risas y carcajadas. Al fin empezaron a llenar la damajuana que vaciaron una, dos, tres veces en el radiador hasta que éste se enfrió completamente.

–Bueno –habló Rodríguez– ¡a bordo otra vez!

Cuando estuvieron arriba, "Leche con fideos" sintió un olor desagradable. Le preguntó al desconocido:

–¿Usted no siente olor feo?

–Siento. Hace mucho rato que siento.

Intervino Rataplán:

–Es la carne. Jiede que se las pela...

Y entonces "Siete y tres diez" dejó caer esta observación:

–¡Mire que la carne cuando jiede, jiede!

Habían andado media hora cuando divisaron una mancha negra violenta y prendida como un remiendo en el espacio dorado reverberante y como movido por una brisa que llegara desde abajo, del médano tendido.

–¡Allá es" –Dijo Rodríguez.

Los de adentro iniciaron entonces un nuevo coro lleno de desmayos e interrupciones. Iban semiacostados en el piso. Solo el desconocido, tocando su trombón y haciendo sus variaciones llenas de gracia, se mantenía en pie.

Ahora sí. Habían llegado. Al borde del monte de eucaliptos y pinos se detuvo el camión.

–Hemos pasao de todo –comentó Rodríguez– ¡pero ahora van a ver lo que es el mar! Tiró el saco y la camisa en el césped, hinchó el pecho cubierto de sudor y volvió a hablar:

–¡Esto es vida!...

Miró el mar amorosamente y exclamó:

–¡Es loco que está lindo!...

El último en bajar fue "Siete y tres diez". Apenas pudo hacerlo con el perro en brazos. Este, apenas tocó tierra, levantó la cabeza y como atacado súbitamente por alguna droga desconocida inició una carrera frenética hacia el mar. "Siete y tres diez" lo vio alejarse con estupor. Luego comprendió la razón de la fuga y salió tras de él gritando a todo pulmón:

–¡No tomés de esa que es salada! ¡No tomés que es salada!... -repetía.

Y se fue tras el perro. Entre revolcón y otro, el rengo con su marcha despareja levantaba una nube de arena. Caía grotescamente mientras seguía gritando. Al fin el rengo y los gritos se perdieron tras el médano. Los del grupo reían a carcajadas. Rodríguez, ya dueño feliz de la inmensidad, lloraba de risa.

–¡Ay, mi Dios –decía– ésto es de más!... Es de más.

Después fueron todos a la cachimba a refrescarse y traer agua.

Ya ardía el fogón. EL Vasco lavaba por quinta vez la carne descompuesta. Vieron entonces llegar al rengo con el perro en brazos. El animal aparecía hinchado, con la barriga como un odre, a punto de reventar.

–Parece un perro de goma –comentó el desconocido.

–¿Lo trajiste para aprender a nadar? –preguntó Rodríguez.

Y empezaron otra vez a reír a carcajadas mientras el rengo miraba cariñosamente al perro tendido en la gramilla.

–No se asuste -consoló el desconocido a "Siete y tres diez" –el agua salada no mata... es un purgante.

Al rato llegó un hombre del lugar. Jinete en un caballo arenero de vasos como platos, venía a ofrecerse por si necesitaban alguna cosa.

Lo mandaron al boliche por caña y vino. Todos se sentían felices. Estaban en paz. Gozaban de aquella brisa que luego del viaje accidentado y ardiente resultaba deliciosa.

Con la excepción de una discusión entre "Siete y tres diez" y "Leche con fideos", que sostenía que la guerra de 1904 había empezado después que la de 1914, a la que puso fin Siete y tres diez" generosamente dándole la razón, todo marchó maravillosamente bien.

Habían almorzado. Habían sesteado. Tomaron mate, se refrescaron en la cachimba. Conversaron. Aprontaron el mate nuevamente.

Rodríguez, luego de hablar mucho del mar, se dirigió a la costa.

Estuvo allí un largo rato, callado, abstraído. Fumando en silencio, mirando a la distancia remota, siguiendo el vuelo de las gaviotas, viendo morir y renacer las olas interminables.

Los amigos lo veían allí, sentado, quieto, solo frente al mar y la tarde que expiraba ya.

–¿Qué estará haciendo? –Preguntó "Siete y tres diez".

–Mirando el mar y nada más –dijo el desconocido.

–Sí. Pero con verlo una vez alcanza –terminó Rataplán.

Como sus amigos –los invitados para ver el mar– no venían, Rodríguez fue al fogón a buscarlos.

–Vamos... –dijo–. Los traje a ver el mar y ustedes están aquí, bajo los árboles... Árboles hay en todos lados.

Los otros no dijeron nada. Lo siguieron callados y pacientes.

–El mar –decía Rodríguez– es una cosa muy soberbia y bárbara... Para mí es un misterio que no me puedo explicar...

Los otros seguían callados tratando de saber a que conclusiones quería llegar Rodríguez. Y tratando además de explicarse por qué éste les había hecho hacer aquel viaje para ver el mar. Cierto era que ellos nunca lo habían visto, pero bien se podía comprender sin verlo que el mar es el mar.

Ya estaban frente a aquella cosa soberbia, bárbara y misteriosa –según Rodríguez–, callados, esperando cada uno la voz del otro. Caía el sol.

–¿Qué te parece? –preguntó Rodríguez a "Siete y tres diez", señalando con el brazo extendido hacia el poniente.

–Y...–respondió aquél– es pura agua... Más o menos como la tierra que es tierra... nada más que es agua...

Rodríguez sintió rabia y desilusión. ¿Aquélla era una contestación? ¿El y el mar merecían esta afrentosa respuesta?...

–¿Y si es agua qué te voy a decir? ¿Qué es tierra? –terminó "Siete y tres diez".

El Vasco se había agachado. Apretaba y soltaba el puño levantando y dejando caer puñados de arena.

Rodríguez se dirigió a él:

–¿Y a vos qué te parece?

El Vasco lo miró como si hablara en inglés.

–¿El qué? –preguntó.

–¿El qué? ¿Qué va a ser? ¡El mar!

El Vasco lentamente dijo lo siguiente:

–¿El mar?... Lo más lindo que tiene es la arena... ¡No parece arena y es arena!

"Leche con fideos" estaba por allí. Rodríguez meneó la cabeza desilusionado. Con la vista lo interrogó:

–¡Qué cantidad de agua! -dijo "Leche con fideos"-.

De lo que no me doy cuenta es para dónde corre...

Se acercó a Rataplán.

–¿Qué decís, Rataplán –preguntó Rodríguez–, es grande o no es grande esto?

–Es –respondió y volvió a repetir– es. Pero no tiene barcos... Y para mí un mar sin barcos es como un campo sin árboles... ¿Entendés lo que te quiero decir?... Pintás un campo y si no le ponés un rancho o un árbol no te representa nada...

Eso ya era algo. Rodríguez se consideró obligado a explicarle a aquel infeliz que no sabía nada del mar, algunas cosas del mar:

–Mirá: los barcos pasar por el canal. Como a dos leguas de aquí... Ahora mismo estará pasando alguno.

Rataplán trato de pararse en puntas de pie y miró en la dirección que señalaba Rodríguez.

–Yo no veo nada, dijo.

–No los ves porque la tierra es redonda...

Se disponía a seguir cuando Rataplán, con sorna, preguntó nuevamente:

–¿Y el agua es redonda también?

Rodríguez no pudo más. Se dió vuelta e inició el camino de regreso hacia el campamento.

–¡Que Dios me castigue –pensaba– si alguna vez traigo más animales de estos a ver el mar!

Obtenido de http://es.wikisource.org/wiki/El_viaje_hacia_el_mar Resumen biográfico tomado de la enciclopedia libre Wikipedia.

Charles Darwin visita Minas

2009-10-06T00:01:00.000-02:00

Charles Darwin - Autor de "El Origen de las Especies" - visitó Uruguay en 1832

El 27 de diciembre de 1831 el Beagle zarpó de Davenport rumbo a Sudamérica. A bordo, Charles Darwin.

Timothy Ferris, en su libro "La aventura del universo" dice sobre el viaje de Darwin en el Beagle: "Observó, absorbió todo y reunió tantas muestras de plantas y animales que sus compañeros del barco se preguntaban en voz alta si se había propuesto hundir al Beagle".

Su obra fundamental, "El origen de las especies", publicada en 1859, estableció que la explicación de la diversidad que se observa en la naturaleza se debe a las modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de las sucesivas generaciones.

Pero leamos ahora algo sobre las primeras etapas de su viaje. Más precisamente ubiquémonos en 1832, cuando Charles Darwin, célebre autor de “El Origen de las Especies” recorrió nuestro país durante medio año, dejó sus asombradas vivencias estampadas para la posteridad en su libro de viaje. Sin saberlo, dichas vivencias un día serían el deleite de los habitantes del futuro en pantallas de internet.

Tenía por entonces 24 años; sus relatos hoy podrían verse como una mezcla de ingenuidad y sorpresa.

"Cerca del Pan de Azúcar pasé un día en casa de un anciano español por demás hospitalario. Temprano en la mañana ascendimos a la Sierra de Ánimas. Realzado por el sol naciente, el panorama era algo casi digno de ser pintado. Hacia el oeste, la vista se extendía sobre una inmensa llanura que alcanzaba hasta el Cerro de Montevideo (el "Monte Verde" del cual la ciudad ha tomado su nombre), y hacia el este, por sobre toda la escabrosa región de Maldonado."

Hasta aquí el lector no habrá leído nada sorprendente. Pero continuemos:

"Al caer la noche solicitamos permiso para dormir en una estancia. Su propietario es uno de los mayores terratenientes del país, y teniendo en cuenta su condición social, su conversación resultó en cierto modo risible. Expresaron todos un tremendo asombro por el hecho de que la tierra fuera redonda, y se resistían a creer que un pozo, si fuera lo suficientemente profundo, llegaría al otro lado del globo. Me consultaban si era la tierra o el sol lo que se movía; si hacia el norte hacía más frío o más calor; donde se encontraba España; y muchas otras preguntas similares."

El 27 de julio de 1832 Darwin llegó desde el departamento de Maldonado a la aldea de Las Minas (hoy capital de Lavalleja), y anotó en su diario:

“El país es tan desolado que apenas cruzamos una única persona en todo un día de viaje”

“Las Minas es aún menos importante que Maldonado; se ubica en una pequeña planicie rodeada de colinas rocosas muy bajas, aunque un habitante de las pampas sin dudas vería en ellas una región alpina”

“Las casas de los alrededores se yerguen en el campo aisladas, sin corrales ni jardines de ninguna especie, como es la costumbre del país, lo que les da un aspecto poco confortable”

"El hecho de que me lavara la cara por la mañana dio muchísimo que hablar en el pueblo de Minas. Un prominente comerciante me hizo un cuidadoso interrogatorio por causa de costumbre tan singular, y también indagó por qué usaba barba. Me demostró muy grandes sospechas; tal vez sabía de las abluciones practicadas por los mahometanos, y por conocer que yo era herético, probablemente llegó a la conclusión de que todos los heréticos eran feroces turcos."

Sobre los gauchos escribió:

“Los gauchos son sumamente corteses y nunca beben una copa sin invitarnos a que los acompañemos; pero así como nos hacen graciosos saludos, podría decirse que también siempre se hayan dispuestos a acuchillarnos si se presenta la ocasión”

Y sobre las sorpresas que se llevó:

"Dos o tres de los objetos que llevaba encima, especialmente una brújula de bolsillo, despertaban un asombro sin límites. El hecho de que yo, un forastero recién llegado, pudiera hallar la ruta a lugares para mí desconocidos, despertaba la más viva admiración. Si grande era la sorpresa que en ellos despertaba mi brújula, no menor fue la mía al comprobar tal ignorancia entre gentes que eran dueñas de millares de cabezas de ganado y de enormes estancias."

Yo traía entre mis cosas algunos fósforos, y los encendía mordiéndolos; les parecía algo tan portentoso que una persona produjera fuego con los dientes, que era normal que toda la familia se reuniera para verlo. En una ocasión llegaron a ofrecerme un dólar por uno de los fósforos."

Charles Darwin permaneció tres días en el poblado de Las Minas antes de continuar recorriendo nuestro país.

En nuestra próxima entrega veremos otro viaje, pero esta vez de Minas a la costa, y más de un siglo después.

El Roedor Más Grande del Mundo es Uruguayo

2009-10-03T00:01:00.003-03:00

El roedor más grande del planeta

El Carpincho, Capincho, Capibara, Capibara (o Capibará, “amo de las hierbas” en guaraní) es el roedor de mayor tamaño y peso del mundo; habita en manadas en sabanas, ríos, pantanos, pajonales y zonas húmedas y de vegetación densa de Sudamérica, sobre todo en las cuencas de los ríos Orinoco, Amazonas y de la Plata.

Su nombre científico es Hydrochaeris hydrochaeris (Linnaeus,1766). Son nativos de climas tropicales, al este de los Andes, y siempre cerca del agua. Panamá, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay comprenden su área de dispersión geográfica.

En varios países de Sudamérica está permitida su caza, pero en Uruguay es una especie protegida. Aquí su distribución abarca todo el territorio nacional en zonas húmedas, aunque las poblaciones vienen bajando a causa de la caza furtiva. Pese a ello, no se encuentra en peligro de extinción dado su alta tasa reproductiva y a la existencia de criaderos de la especie.

Los adultos pueden exceder los 60 kilogramos

Su peso puede llegar hasta los 65 kilogramos, con medias de 50 para el macho y 45 kilogramos la hembra. Su longitud a 1.34mts.; su altura a 50cms. El cuerpo carece de cola y está cubierto por pelaje brillante de color pardo rojizo. Su cabeza es grande en comparación con el resto de los roedores, con orejas más oscuras, hocico redondo y dientes incisivos, cortos pero grandes. Viven hasta 12 años.

Sobre el hocico, en particular los machos, aún manteniendo las formas fluido-dinámicas, poseen una ligera prominencia correspondiente a la glándula olfativa. El hocico además alberga glándulas sebáceas con las que demarca el territorio.

Son gregarios. Forman grupos de 8 a 10 individuos adultos, constituidos por un macho dominante, machos subordinados y hembras; sin embargo en épocas secas pueden verse mayor números de ejemplares juntos, llegando en casos extremos a contarse en nuestro país cuarenta y hasta cien en áreas más prolíficas.

En tierra se mueve más lentamente. Sus patas presentan una membrana interdigital que une los dedos y le permite deslizarse con facilidad en barriales y pantanos. La singular adaptación del carpincho al agua lo llevó a incluir a veces algún pez en su dieta, pero su alimentación es casi exclusivamente herbívora, comiendo plantas acuáticas pero preferentemente gramíneas ribereñas, entre las que selecciona los pastos más tiernos. No desdeña el maíz. También suele roer la corteza de los árboles, para lo cual está provisto de poderosos incisivos que -como en todos los roedores- crecen continuamente varios milímetros por semana compensando la abrasión a la que se ven sometidos.

Cuando un carpincho advierte peligro, avisa a los demás con un sonido a modo de ladrido corto; de inmediato todos corren a fin de ponerse a salvo en el agua. Pueden bucear y permanecer bajo la misma hasta cinco minutos, y son capaces de nadar con todo el cuerpo sumergido excepto las orejas, los orificios nasales y los ojos. Un signo particular de su adaptación al medio acuático lo constituye el pliegue que cierra el conducto auditivo cuando el animal se sumerge.

Charles Darwin describía así el comportamiento de esta especie:

"Durante el día están tendidos entre las plantas acuáticas o van tranquilamente a pacer la hierba de la llanura. Vistos desde cierta distancia su paso y su color les hace parecerse a los cerdos; pero cuando están sentados, vigilando con atención todo lo que pasa, vuelven a adquirir el aspecto de sus congéneres los cavias y los conejos".

Crías mamando

El período de gestación de los carpinchos es de cuatro meses y medio; los partos son de entre 2 y 8 crías, pero la media va de 4 a 7. Cada individuo pesa unos 800 gramos al nacer.

Nuestras Reseñas Semanales por Correo

2009-10-02T17:10:00.002-03:00

Como la mayoría lo saben, cada fin de semana les enviamos una breve reseña de los nuevos títulos que Mi Uruguay desarrolla a sus casillas de correo.

Algunos filtros de correo, en especial los extranjeros (GMail, Hotmail y Yahoo) pueden derivar bajo determinadas condiciones nuestros envíos a vuestras bandejas de elementos "no deseados".

Para asegurarse de que esto no suceda, basta con agregar quasars@adinet.com.uy a sus libretas de direcciones; esta es la dirección de nuestro correo gestor de entregas, por lo que incorporarla a sus listas de contacto soluciona cualquier inconveniente que pudiesen tener para recibir el resumen semanal.

Del mismo modo, si no desean recibir la reseña, basta con responderla simplemente escribiendo "ELIMINAR" en el título; si desean contactarnos deben utilizar la dirección correo@miuruguay.tk ya que la dirección anterior gestiona exclusivamente las entregas.

Muchas gracias por el apoyo que nos hacen llegar periódicamente; sin ustedes, este trabajo carecería de sentido.

Mi Uruguay

Colonia y su Plaza Real de San Carlos

2009-10-01T00:01:00.001-03:00

El ocaso de la Plaza de Toros Real de San Carlos. - Foto: Marcos Medina Vaio

Corría el año 1908 cuando un capitalista argentino, Don Nicolás Mihanovich, solicitó la concesión por 25 años para explotar la zona turística del Real de San Carlos con el fin de construir allí un lugar de recreo para la explotación del turismo.

Ésta le fue otorgada el 3 de junio del mismo año. Comprendía la construcción de una gran Plaza de Toros, un frontón de pelota vasca, un hotel, un casino, y un muelle con dos brazos perpendiculares, con atracadero de barcos aprovechando las características balnearias del lugar.

Desembarcando en el Muelle del Real de San Carlos - 1910

El muelle se equipó con una vía por donde circulaban pequeños vagoncitos que transportaban a los pasajeros desde el muelle hasta la Plaza de Toros y el hotel; y otra para transportar los equipajes. También comprendía una usina eléctrica con la que como contraprestación, Mihanovich debería abastecer de energía eléctrica a toda la ciudad.

El Frontón Euskaro, inaugurado en 1910, es la cancha más grande de Sudamérica contando con un largo de 64 metros por 21 de ancho. Es un frontón abierto que conserva su estilo original y fue restaurado en 1974 cuando Uruguay fue sede del Campeonato Mundial de Pelota Vasca, modalidad Cesta Punta.

El Casino del Real de San Carlos, empezó a funcionar luego de prohibidas las corridas de toros. Narra la historia que en este lugar estuvieron reunidas Alfonsina Storni, Gabriela Mistral y Juana de Ibarbourou, en lo que se llamó "el encuentro de las poetisas de América". El complejo funcionó hasta 1917 y fue devuelto al Estado antes del plazo pactado.

Remontándose al año 1908, cuando comenzaba a alzarse la majestuosa Plaza de Toros, viejas crónicas nos permiten reconstruir su cálida e intimista historia y el paso de los gallardos toreros: Ricardo Torres (Bombita), su hermano Miguel Torres (Bombita Chico) y el Rejoneador Mogador de Cobas, todos de origen español, que asombraron al público con sus galas y sus pases en este nuevo espectáculo para el público uruguayo.

Jornada de Gala en el Real - Videofoto de 1910.

Pese a la existencia de la ley 2017 del 12 de setiembre de 1888 que prohibía en todo el territorio de la república el espectáculo público designado con el nombre de "Corridas de Toros", la primera fue llevada a cabo el 9 de enero de 1910; la Plaza era capaz entonces de albergar casi al equivalente de toda la población de la ciudad de Colonia.

Los toros fueron traídos de España. Vale la pena resaltar que este hecho fue presenciado también por público argentino, el que quedó totalmente exaltado por el esplendor del espectáculo. La fiesta taurina se realizó por segunda vez, un mes después, resultando ser uno de los acontecimientos de excepcional resonancia.

La arena de la plaza tiene un diámetro de cincuenta metros, rodeado de dos series de gradas y una fila de palcos, capacidad para ocho mil espectadores y una galería de diecinueve metros de ancho; en ella se encontraban la Capilla de la Virgen del Carmen, las salas de juego y el restaurante. Todo esto descansa sobre una gran armazón de hierro, traído de Inglaterra, de características similares a las estaciones ferroviarias inglesas.

El hormigón utilizado fue fabricado con material de la zona. La entrada principal, conducía directo por la escalera al Palco Oficial y debajo de este se ubicaba la Banda. La entrada opuesta era el acceso de los toros.

Real de San Carlos sobre el año 2000

Su estilo "morisco español", alcanzo su cumbre en la armonía de las proporciones y los espacios, pero que al paso de los años fue borrando una realidad que hoy yace entre yuyos y herrumbre. Donde la multitud de daba cita, hoy todo es historia; los fantasmas de las tardes de esplendor duermen en el inmenso anfiteatro taurino...

Cada fin de semana la fiesta taurina atraía a unos 8.000 porteños y montevideanos que bajaban del barco a apenas 5 cuadras de la plaza. La última corrida se realizó en febrero de 1912, cuando por decreto del gobierno de José Batlle y Ordóñez se prohibió definitivamente este sangriento espectáculo. En 1918 la prohibición de espectáculos taurinos fue subrayada por una nueva ley, la 5657 que por primera vez prohibió todos los espectáculos que implicaran crueldad hacia los animales.

En 1935 dicha resolución legislativa dio un vuelco, aprobándose una nueva ley que permitiría las corridas de toros pero esta vez solamente en el departamento de Colonia. El 9 de Julio de 1935 se realizó la celebración de una corrida sin picadores y con toros embolados, la actividad no prosperó. En la actualidad la plaza se mantiene en pie, pero en deficiente estado de conservación.

Fuentes cotejadas: http://www.viajeros.com/diarios/real-de-san-carlos/breve-historia-del-real-de-san-carlos; http://letras-uruguay.espaciolatino.com/echinope/plazas_de_toros.htm; http://www.animanaturalis.org/p/906; http://www.universoanimal.com/corridas_toros_uruguay.pdf; http://www.welcomeuruguay.com/colonia/visita-real-san-carlos.html; http://www.telepolis.com/cgi-bin/web/DISTRITODOCVIEW?url=/toros/doc/reportajes/farmaciajimenez@20011206@173141.htm

Estampas del Camino del Indio (5ta. y Última Parte)

2009-09-29T00:01:00.002-03:00

Ofrendo este trabajo a mis nietos: Joaquín y Valentina Rocha Izquierdo.

Bañado y Camino del Indio - Pareja de federales - Panoramio - foto: Final Cut

BAÑADO LOS INDIOS.
El Biólogo de Casa Ambiental Giancarlo Geymonat brindó su opinión sobre los roles de la naturaleza en sistemas como el arroyo y bañado Los Indios.

“El bañado Los Indios representa hoy uno de los puntos de observación de fauna de mejor acceso para el amante de la naturaleza. El turista, al igual que nosotros, puede hacer un alto en el camino y munido de prismáticos, catalejos, o mejor aún, de un telescopio, podrá identificar unas ochenta y cinco especies de aves y admirar su comportamiento”.
“Desde el pequeño Junquero al gran Chajá, desde la esbelta garza mora al regordete Macacito y desde la nerviosa Golondrina a la estática Becasina, la diversidad de adaptaciones en formas, colores y movimientos parece infinita. Con suerte podremos ver fugazmente a varios mamíferos. Nutrias y carpinchos, comiendo tranquilamente tiernas hojas de camalotes; zorros recorriendo los pajonales en busca de algún pequeño ratón, murciélagos surcando las últimas luces de la tarde. Si permanecemos quietos durante un buen rato, cobrarán movimiento numerosas criaturas a nuestro alrededor: saltamontes, langostas y ranas, tímidas avecillas y hasta alguna culebra inofensiva se nos acercará sin temor. Otro mundo de sensaciones se abrirá ante nosotros si esperamos la puesta de sol. Y si por algunos minutos cerramos nuestros ojos y nos dedicamos sencillamente a escuchar, un halo místico y musical, formado por miles, millones de plantas y animales, crean un concierto de vida...”

“Pero si bien hoy estas exuberancias nos impactan, algunas narraciones de cronistas y naturalistas del siglo pasado nos indican que las condiciones y la dinámica de las aguas en el bañado de Los Indios ha sufrido severos cambios, principalmente a partir de la realización de las obras de canalización para la desecación de los bañados adyacentes.”
“Hoy, el antiguo arroyo de Los Indios perdió su cauce y se convirtió en un denso pajonal. Muchos factores han cambiado sensiblemente el espectáculo que hoy nos puede ofrecer el bañado de Los Indios, a pesar de que no hemos sido plenamente conscientes de dicho cambio.
Hoy depende de todos nosotros que el bañado de Los Indios perdure... que vuelva a brindarnos su concierto de vida.”

EL PUENTE.

Puente del bañado Los Indios, Ruta 14 - Panoramio - foto: Carlos Brandi

En la década de 1930 se construyó el puente sobre el ecosistema del arroyo y bañado Los Indios, el mismo implicó una ardua labor. Antiguamente se vadeaba por un afirmado de piedras que permitía el paso de las carretas, carros, caballos y la tropa muy próximo al puente, se le conoció como el Paso de las Carretas.

Durante la construcción del puente, dos obreros de la empresa ALBINO ZECCHI tuvieron un enfrentamiento, el sobrestante Corbo Hutton comunicó a la Sub. Comisaría de la Punta de la Sierra el hecho, en los siguientes términos: “... Comunico a ud. Que en la tarde de hoy (era el viernes 18 de junio de 1937) y a la hora 16 y10 dos obreros de la empresa ALBINO ZECCHI, que construye el puente “LOS INDIOS” se trabaron en pelea resultando herido de bala en el cuello el operario Gregorio Vizcaíno, lo que pongo en conocimiento de esa Policía a los efectos del caso: el heridor es el operario Mariano Deodoro Mieres, esperando la más rápida intervención saluda a Ud. muy atte. M. Corbo Hutton – Sobrestante”.

CONCLUSIÓN:

El Camino del Indio la construyó la empresa Neyeloff y Barrandegui donde los obreros emprendieron la obra prácticamente a pico y pala. Beltrán “Beto” Pérez –fundador del Museo Arqueológico de Castillos, que hoy lleva su nombre- relató su experiencia como obrero de esta ruta “... la empresa exigía más de lo que uno humanamente podía, era una vida dura y se trabajaba al extremo de socavar nuestra resistencia física... cobrar los salarios era una dificultad mayor, casi tan dura como la labor de abrir a pico y pala la ruta, la deuda llegaba hasta los sueldos de tres meses y apenas nos pagaban el de un mes... para exigir venían en un caballo árabe, para pagar en una mula manca”.
Las viviendas de los obreros del Camino del Indio eran precarias, consistían en unas tres hiladas de terrón, techo de paja y piso de tierra: unas aripucas. Cuando la construcción de la ruta se distanció del campamento a los obreros los trasladaban en camiones, sin toldos que los resguardaran del frío en invierno, del sol en el verano y de la tierra que al transitar del vehículo se levantaba dificultando la respiración.

El campamento permanecía hasta que a la empresa no le era redituable llevarlos y traerlos desde el lugar de la obra, armándose un nuevo asentamiento en la avanzada. La segunda guerra mundial afectó en la forma de hacer el trazado, pues la maquinaria existente en aquellas épocas no contaba con el combustible para ser movilizada a causa de la veda ocasionada por la contienda mundial.

El obrero a pico y pala y fundador del Museo “Beto” Pérez compuso un poema titulado “Camino del Indio” , del cual extraemos algunas estrofas:

Este Camino del Indio
Que culebrea hasta el Chuy,
Casi niño, a pico y pala,
En mis tiempos recorrí...

Armábamos la herrería
Debajo el canelón
Y, apenas amanecía,
Meta martillo y marrón!

Aquí dejamos el jugo
Y gotitas de sudor
Bajo el miserable yugo
De un gringuito explotador...

Qué tiempos aquellos tiempos
Difíciles de pelar!...
Arrastrados por los vientos
¿Dónde habrán ido a parar?

NÉSTOR ROCHA
puntoazul@adinet.com.uy

Mi Uruguay y Luis Daniel Ibarrola agradecen este invalorable aporte testimonial y absolutamente desinteresado a Néstor Rocha, periodista independiente, más de cuyas notas pueden encontrarse en www.chuynet.com.uy

¿Un Barco por la Avenida 18 de Julio?

2009-09-26T00:01:00.006-03:00

En la nota anterior publicamos esta fotografía de la apacible Plaza Independencia a fines de los 1880's

La cañonera "General Rivera" fue construida en los Talleres de la Escuela de Artes y Oficios, que estaba entonces en el antiguo edificio del Parque de Artillería, en la Avenida 18 de Julio, entre Tristán Narvaja y Eduardo Acevedo, donde actualmente se alza la Universidad.

Fue terminada de construir en el mes de febrero. Eran sus medidas: 35,5 metros de eslora, 6,65 de manga, 4,30 de puntal y 3,30 de calado, con un desplazamiento de 241 toneladas. Estaba armada con 4 cañones Krupp de 95 milímetros y una ametralladora Nordenfeldt de 25 mm.

Todo un problema logístico a resolver resultó ser el de la botadura, que dejó a la vista la terrible falta de previsión en la que se había incurrido.

Las opciones consideradas fueron: llegar a la Playa Santa Ana bajando por la calle Eduardo Acevedo, o atravesar el Cordón, la Ciudad Nueva y la Vieja a través del eje 18 de Julio – Sarandí para continuar luego por Pérez Castellano.

La playa Santa Ana no ofrecía un botadero seguro, así que a media construcción, se convino que sería necesario atravesar toda la ciudad. Pero sería relativamente sencillo utilizando el tendido de rieles tranviarios.

Estas empresas inmediatamente esgrimieron que los rieles no resistirían, e incluso que el pavimento podría hundirse donde estuviese socavado. Habría que distribuir el peso del buque más que sobre apenas rieles.

Ahora publicamos esta otra fotografía: la apacibilidad de la Plaza Independencia se ve trastocada por un navío, en marzo de 1884.

El barco sería transportado sobre rollizos de madera dura, extendidos sobre dos hileras de durmientes que se apoyarían en las vías, y a tracción humana.

Máximo Santos previó que la botadura se realizase el 1º de marzo, al conmemorarse dos años de su asunción. Sin embargo recién el 9 de marzo el barco estuvo montado para iniciarse su traslado.

Los batallones de la ciudad se encargarían del arrastre. El día 11 se llegó a 18 de Julio y Gaboto, el 12 a Magallanes, el 13 a Minas, el 14 a Tacuarembó... Se avanzaba apenas una cuadra por día... Nunca se había pensado que el trabajo fuese tan engorroso; además, semejante traslado dejó el servicio de tranvías de caballos interrumpido.

Seguramente al ir solucionando las dificultades, se consiguió para el día 18 llegar a hasta la calle Cuareim; el declive hacia la Plaza Independencia logró maravillas y para el 19 se estaba frente a la misma.

La Cañonera Rivera por la calle Sarandí, entre la Plaza Constitución y el Club Uruguay

A lo largo de la calle Sarandi debieron quitarse los arcos de iluminación que atravesaban la calzada. Incluso hubo un instante de breve zozobra, pues la cañonera en el codo de dicha arteria a la altura de la hoy Bartolomé Mitre, quedó apoyada en las edificaciones existentes, con muy escaso margen de maniobra, ya que allí el ancho de la calle se reducía (y aún hoy se reduce) a escasos 7 metros, lo que hacía sólo sobrar centímetros.

Con algunas dificultades se zafó del trance. El pasaje triunfante de la nave frente al esplendoroso Club Uruguay fue motivo de brindis y festejos sociales.

El casco fue finalmente botado mediante la utilización de aparejos en abril de 1884, luego de llegar hasta el Puerto de Montevideo.

Uno de los viajes de instrucción cumplido por la "General Rivera" en 1888, marcó el primer pasaje de un buque de la Marina Uruguaya por el Estrecho de Magallanes.

Tras casi 20 años en servicio, la cañonera sufrió una gran explosión que la inutilizó hundiéndola el 8 de octubre de 1903.

Compilación desde diversas crónicas: L.D.I.

La Plaza Independencia y el Monumento a Artigas

2009-09-24T00:01:00.007-03:00

Plaza Independencia sobre 1925.

La Plaza Independencia de Montevideo, se apoya sobre el límite entre la Ciudad Vieja, en el inicio del Centro, o lo que en la segunda mitad del siglo XVIII se conoció como Ciudad Nueva.

Fue diseñada en 1837 por el arquitecto Carlo Zucchi, dentro de un plan de ordenamiento para la ampliación de la ciudad, aunque el proyecto, finalmente fue modificado en 1860 por Bernardo Poncini.

La Plaza Independencia, visión hacia 18 de Julio, sobre fines de la década de 1880.

Desde 1896 y hasta 1906, se alzó en su centro la estatua de Joaquín Suárez, emplazada hoy en la plaza de Avda. Agraciada y Avda. Suárez; el trasladado a esa ubicación, en la que Suárez había residido, fue decisión del presidente José Batlle y Ordóñez.

Desde 1882, durante el gobierno de Máximo Santos, una ley aprobó el presupuesto para la erección de un monumento a José Artigas, "fundador de nuestra nacionalidad". La piedra fundamental se colocó el 25 de agosto de 1884, pero el monumento tardó muchísimo en concretarse. En ese mismo año se declara el 23 de setiembre, día de su muerte, fecha de duelo nacional.

Plaza Independencia, vista hacia Sarandí. Aproximadamente 1912.

En 1913 una comisión declaró ganadores del concurso de proyectos al italiano Angelo Zanelli (1879-1942) y al uruguayo Juan Manuel Ferrari, quien fue luego descartado.

El monumento fue inaugurado el 28 de febrero de 1923, de modo coincidente a la finalización del mandato presidencial de Baltasar Brum.

El 19 de junio de 1977, fue inaugurado un mausoleo anexo, en el que actualmente descansan los restos del prócer.

El monumento se alza sobre una base de granito nacional lustrado de color gris. Dicha base se halla atravesada por una banda de bronce de casi dos metros de ancho que lo envuelve el pedestal con imágenes del Éxodo del Pueblo Oriental.

Aunque fue finalmente ensamblada en nuestro país, la escultura fue fundida en bronce en Italia. Alcanza junto al pedestal 17 metros de altura.

Artigas, montado sobre su caballo, se orienta hacia el este, buscando con su mirada a la Estatua de la Libertad, que mira en sentido encontrado.

La estatua de la Libertad, enfrenta miradas desde la Plaza Cagancha a la Independencia con José Artigas (foto de 1868)

Lo rodean en la Plaza treinta y tres palmeras, que se colocaron junto a la instalación del monumento, en recuerdo a los 33 Orientales de la Cruzada Libertadora de 1825.

En los comienzos de la vida independiente de nuestro país, solo habían aparecido muy tímidos reconocimientos hacia Artigas, cuyo accionar en realidad se había dirigido hacia la creación de una gran Liga Federal.

En el año 1836, se vota la ley 122 por la cual le concedieron algunas fracciones de tierra a Artigas, a pedido de su hijo José María. Hubo después algunos intentos para repatriarlo que no dieron resultados. Próximo el fin de la Guerra Grande, el Gral. Oribe, Presidente del Gobierno Sitiador de Montevideo, nominó General Artigas en la Villa de la Unión a la actual Avda. 8 de Octubre.

Artigas falleció en Ibiray, Paraguay, el 23 de setiembre 1850, acompañado sólo por Ansina y algún otro allegado.

Para 1856 El gobierno de Venancio Flores envió en misión a Paraguay al Dr. Estanislao Vega con el fin de repatriar sus restos, lo que terminó ocurriendo bajo el gobierno del Dr. Gabriel Pereyra.

Al llegar al Puerto de Montevideo, un nieto y unas pocas personas más acompañaron el desembarco. La urna de latón quedó en un depósito de la aduana durante 14 meses. Fue llevado luego al Cementerio Central al panteón del presidente Pereyra y unos años más tarde trasladado al Panteón Nacional en el mismo cementerio.

Fue en realidad la necesidad de una imagen icónica no asociada a banderías políticas la que hizo resurgir de a poco el nombre y figura de Artigas.

Para 1884, se crea el Departamento de Artigas, segregado del de Salto, con capital en San Eugenio. El primer billete con su estampa, más precisamente sobre retrato de Juan Marraschino, aparece en 1896, emitido por el Banco República Oriental del Uruguay.

Estampas del Camino del Indio (4ta. Parte)

2009-09-22T00:01:00.004-03:00

Ofrendo este trabajo a mis nietos: Joaquín y Valentina Rocha Izquierdo.

Néstor Rocha.

Laguna Negra - Panoramio - Foto: Anonedu

LA LAGUNA DE LOS DIFUNTOS.
La Laguna Negra es una de las estampas paisajísticas de singular belleza. Antiguamente fue conocida como “Laguna de los Difuntos” en virtud de que en las cuevas de los cerros del lugar se encontraron esqueletos humanos, afirmándose que se trataba de indígenas acompañados de diversas utilerías de uso doméstico y de caza entre otros elementos.

Laguna Negra - Panoramio - foto: Carlos Brandi

Sus cerros, sierras y montes indígenas fueron lugar propicio para dar cobijo a personas con otros estilos de vidas: matreros como “El Cuba”, Mateo Cabral y otro de apellido Fuentes. Con éstos interactuaban los contrabandistas de cargueros a caballo llevando mercadería brasileña proveniente del Chuy a diversas partes del Este uruguayo; los ecosistemas enumerados fueron ambientes propicios para llevar a término el fin que buscaban.

Este mismo fenómeno se dio frente a este lugar, a la izquierda con orientación a la ruta 14 en el paraje conocido como Cerro Negro. En él vivieron numerosas personas al margen de los convencionalismos sociales dominantes o fuera de la Ley. Entre ellos, Santos Emilio Barboza, “El Brasilero”, que se dedicaba a la elaboración de carbón con la materia prima que le brindaba el monte indígena. En la convivencia directa con la naturaleza se ganó la amistad de diversos animales y por ejemplo, tenía algunos zorros: dos ellos se llamaban Marcelino y Cirilo.

Otra persona de nombre Juan Moreira apodado “El Pulga” ó “El Pulgar”, que aún vive, siendo más joven estuvo al margen de la Ley y se refugió en Cerro Negro oculto por mucho tiempo y subsistiendo con alimentos que proporcionaba el lugar o de pequeños hurtos de carne, galletas, yerba y tabaco en las estancias aledañas hasta que un día fue descubierto por los peones de la estancia Santa Ana. En su permanencia en Cerro Negro además de las incursiones por los establecimientos rurales se dedicaba a hacer figuras humanas o muñecos con tierra arcillosa o greda. Actualmente es peón de campo y aún permanece conchabado en distintos establecimientos rurales de la zona; es común verlo transitar a pie por el Camino del Indio.

LA PORTERA NEGRA.
En la intersección de las rutas 16 y 13 existió un núcleo poblado integrado por vecinos de la comunidad negra que superaba la treintena de familias y fue conocida como “La Portera Negra”. Dicha denominación no fue consecuencia de los vecinos asentados en el lugar, sino de una portera de grandes dimensiones pintada de bleque de la Estancia El Cerro y por la que se accedía antes de la construcción de la Ruta 16 a los parajes Peñón del Sauce, Los Ajos, Potrero Grande y Bañados Los Indios...

Este pueblito aportó a las estancias de la región peones “pa`todo” y las mujeres además de atender las tareas domésticas se dedicaban al lavado y planchado de ropa de las estancias del lugar. En sus proximidades existió un local de feria ganadera conocido como “La Feria del Ocho” y los troperos tenían como punto de reunión y distracción este vecindario.

Existieron en su oportunidad hasta tres almacenes y uno de ellos tuvo teléfono: precisamente el almacén San Cono de Marcos D`Onollo que actualmente es una tapera, único y mudo testimonio de aquella población de negros.

LOS ÚLTIMOS PARAÍSOS.
Casa Ambiental con la ONG Profauna efectuó un taller de video que utilizó como escenario y argumento básico imágenes de los ecosistemas del Camino del Indio; los protagonistas de este desafío fueron los jóvenes de Casa Ambiental. La temática seleccionada para la realización del film fue la introducción de especies exóticas y sus consecuencias en el medio ambiente.

Con ingredientes de aventura y amor en una escenografía natural y con el asesoramiento técnico especializado, se logró el cortometraje titulado “Los Últimos Paraísos”, estrenado en la Sala de Cine “2 de Mayo”.

EL RESCATE DE CAIFÁS.
El capataz de la estancia La Laguna Negra Rubén Iroldi Escobar era propietario de un perro de nombre Caifás. Un día, y como es costumbre diaria en los establecimientos rurales, salieron a cumplir diversas tareas. Iroldi partió con su Caifás y dos perros mas llamados Tarascón y Trabuco rumbo a la laguna; hacía tiempo que se les cruzaba un zorro que pifiaba a los perros y éstos le habían tomado encono porque no le podían dar alcance. Lo persiguieron hasta las sierras y el zorro se metió en una de las cuevas allí existentes y Caifás por ser más delgado de cuerpo se metió a capturarlo y quedó atrapado.

Ante esta situación, el 24 de septiembre de 1957, con total apoyo del propietario del establecimiento rural, se resolvió rescatar el perro atascado entre las piedras empleando punzones, picos y marrones pero no se logró el objetivo. El patrón como buen tozudo resolvió pedir apoyo al Batallón de Infantería Nº 12 de la ciudad de Rocha para recuperar el perro, gestión que se logró trabajando con barrenos hasta remover las piedras.

Luego de varios días de labor se recuperó con vida a Caifás. Durante la operación de rescate se contó con el apoyo del médico veterinario Dr. Milton Almandós.

Este gesto motivó que la Sociedad Protectora de Animales fuera hasta la estancia La Laguna Negra para la entrega de medallas y una placa de reconocimiento por la labor desarrollada en el rescate luciendo el siguiente texto: “AUPA en reconocimiento de quienes en noble gesto rescataron a un perro fiel: Caifás”.
Pero Caifás estaba marcado por la tragedia. Un día de los tantos acompañó a la peonada que fueron a desarmar un corral de cerdos ubicado en un lugar donde proliferaban víboras y una crucera le picó en el hocico por andar husmeando en el lugar. Nuevamente se luchó por su vida pero fue infructuoso y resultó imposible salvarlo.

Al respecto existe un romance compuesto por el peón de la estancia Oroniel Santurio del cual extraemos una parte de su composición:

.........................................

No importa lo que gastaron
Esta es la hazaña cumplida,
Del personal de una estancia
Que supieron con prestancia
Poner a salvo una vida,
No importa los cinco días
De trabajo realizado,
Ellos solo habían ansiado
Salvar a su amigo fiel
Como si hubieran soñado.

Para todo el personal
Y para el joven estanciero,
Les brindo el verso campero
Con un saludo cordial,
Al capataz igual
Que han hecho de la bondad,
Toda la felicidad
Al destruir un gran cerro
Y salvar un gran perro
De diez años de edad.

............................................

EL COMANDO REVOLUCIONARIO.

Bañado Los Indios, sobre ruta 14 - Panoramio - Foto: Carlos Brandi

La Estancia La Blanqueada es el centro de diversas historias tejidas a lo largo de su extensa vida. Cuentan que en el año 1925, un comando revolucionario del Partido Libertador del Estado de Río Grande del Sur estuvo asentado por muy poco tiempo donde recibió un importante armamento proveniente de la capital de nuestro país.

El Dr. Amaranto Paiva Coutinho, titular de la estancia y médico de Santa Victoria Do Palmar, era integrante del Partido Libertador enfrentado al gobernador riograndense Borges Mederos. Este gobernante era considerado un déspota autoritario, rodeado por personas que estaban por encima de la ley y herederos de la filosofía de gobierno de mano dura de Julio Castilhos en Río Grande del Sur: eran los tiempos del gobierno de Getulio Vargas.

El Jefe del comando revolucionario brasileño era el Coronel Adalberto Correa quien cultivaba las mismas ideas que el Dr. Amaranto Paiva pero con perfiles personales diametralmente opuestos. Los revolucionarios se habían ubicado en uno de los montes de la estancia rumbo a la laguna, y en un lugar conocido como “Los Aguaíses”, recibieron el armamento esperado, acomodado en grandes cajones de máquinas de esquilar de marca alemana, que fue depositado en el almacén, ferretería y acopios de frutos del país de Simón Otero para de allí ser transportado hasta la estancia.

Cuando estaban realizando los preparativos del traslado de las armas al Brasil, todo aquel que llegara al establecimiento rural quedaba detenido. Cuentan que ese día “Ramireya” -un peón rural- salió de la estancia Corral de Palma para La Blanqueada y cuando llegó le salieron al paso cuatro brasileños que lo retuvieron; con mansedumbre campesina “Ramireya” empezó a desensillar su caballo frente a la atenta mirada de sus secuestradores. Caminó lentamente, sin apuro, abrió la portera del potrero para soltar su caballo e imprevistamente montó en pelo y se les fugó ganándose a las sierras de los Correa; allí abandonó su caballo agotado y llegó a pie a Castillos donde efectuó la denuncia en la comisaría.

Los campos del bañado Los Indios eran propiedad de la sociedad Yaguna (o Llaguna) y Terra (Gabriel Terra, presidente de la República de 1931 a 1938) y en este lugar estaba el puestero Claudio Rocha apodado “El Capincho” quien se encargó de cruzar el armamento por ser un conocedor de la zona.

Cuando el comando estaba acampado a la orilla del bañado para cruzar al otro lado llegó un comisario de apellido Cáceres o Cásales con cinco policías y entabló diálogo con Adalberto Correa para que depusiera de su actitud y se entregara. Éste tomó una metralleta y expresó: “yo no vengo a hacer lío acá en el Uruguay pero en un minuto barro con ustedes”.

El comisario ante esta situación dio vuelta con sus subalternos y avisó al destacamento de batallón que había en San Miguel. En tanto ocurría esto, los revolucionarios ya habían cruzado el bañado y en las proximidades de la comisaría del antiguo pueblo Gervasio y el Camino a la Higuera se produjo el enfrentamiento. Hubieron solamente heridos y uno de ellos fue el Coronel Adalberto Correa, que no quiso que el Dr. Álvarez Caimí lo anestesiara por miedo a que lo mataran. Allí concluyó la aventura revolucionaria de Correa.

ARTE RUPESTRE.
Sobre ruta 14, próximo al acceso a Potrero Grande existe una zona rocosa, lugar inmejorable para dominar una vasta región dando la sensación de un espacio infinito ante sí.

Este sitio no hace mucho tiempo llamó la atención a los lugareños y luego a los investigadores por determinadas formas grabadas en las piedras. Profesionales de la Universidad realizaron investigaciones al respecto dado que existen testimonios claros de identificación de los estudios realizados en lo que se supone que se trata de arte rupestre de alguna comunidad indígena que viviera en el lugar. Es un total misterio el significado de esos símbolos y la difusión que se ha dado de ella es prácticamente nula, al menos para el ciudadano común.

NÉSTOR ROCHA
puntoazul@adinet.com.uy Mi Uruguay y Luis Daniel Ibarrola agradecen este invalorable aporte testimonial y absolutamente desinteresado a Néstor Rocha, periodista independiente, más de cuyas notas pueden encontrarse en www.chuynet.com.uy

¿Árbol o no?: El Ombú

2009-09-19T00:01:00.000-03:00

Ombú en Barrancas de Belgrano, Buenos Aires. Un buen ejemplo (hay muchos) en el que no se puede identificar un tronco principal

El ombú o bellasombra (Phytolacca dioica) es una planta arborescente nativa de las Pampas argentinas y uruguayas. Pese a su tronco grueso y su gran porte (alcanza una altura de 10 a 15 m, con una amplia copa y grandes raíces visibles) es discutido si es un árbol, un arbusto o una hierba. Si tratamos de aplicarle al ombú la definición tradicional (“el árbol tiene tronco”), entonces es un árbol, o a lo sumo un arbusto. Pero no tiene madera dura sino hojaldrosa, y pertenece a un grupo de plantas herbáceas; entonces, botánicamente, es una “hierba gigante”. El peso específico de su madera es de apenas 374 gramos por litro. Una característica propia del ombú son los ejemplares con multiplicidad de brazos desde su misma base, no siendo extraños los ejemplares con más de una docena de los mismos. Otra característica es su extensa longevidad, más allá de que se hace difícil precisar su edad pues carece de anillos.

Floración

Dependiendo de la latitud o de la rigurosidad del invierno, puede llegar a perder todo su follaje. Se renueva en primavera, florece desde noviembre y fructifica desde el verano al otoño.

Fructificación

De madera esponjosa y blanda, contiene grandes cantidades de agua, lo que le permite sobrevivir en el entorno de escasas lluvias de la pampa seca. Se adapta bien a las costas, y se multiplica con buenos resultados mediante semillas en tierras arenosas y algo húmedas. Crece rápidamente, y es inmune a buena parte de los insectos que predan las hojas de la flora pampeana gracias a su savia tóxica; se dice que también ahuyenta de su alrededor a muchos de ellos. Su nombre es una voz guaraní que significa sombra o bulto oscuro. Las hojas del ombú son de forma elíptica y buen tamaño, hasta 20 cm de largo, de color verde oscuro brillante (más claro en el revés). Aparecen alternas, al cabo de un pecíolo de escasa longitud. Las flores son dioicas, y aparecen en racimos terminales de color blanquecino. Su fruto es una baya de color amarillento, pardo claro en la madurez, que contiene semillas ovoides de unos 3 mm de largo y color negro brillante. Es autóctono de Uruguay, Argentina y el sur de Brasil. Generalmente se desarrollan como especímenes aislados, aunque algunas veces se han encontrado agrupaciones importantes de esta especie, como en la llamada “Isla de Ombúes” del Cerro Arequita, Lavalleja y el “Bosque de ombúes”, sito en Rocha, a orillas de la laguna de Castillos, el cual es único en el mundo por su tamaño (extendiéndose por una franja de 20 km). Aunque es difícil precisar una longevidad, se estima que hay allí presentes ejemplares de más de 500 años.

¿Alguien puede aportarnos la edad real de este ejemplar en Bulevar España y Luis de la Torre que de niños tantas veces trepamos?

Hoy día hay pocos ejemplares silvestres. Es fácil encontrar referencias al ombú dentro del folclore rioplatense y en la tradición gauchesca. Su amplia copa servía de sombra a los viajeros durante las horas de sol más intenso, ganándole el mote de amigo del gaucho y su reiterada presencia en la poesía gauchesca. Pese a que su gran tamaño no parece condecirlo, sus características lo hacen apto para los principiantes de la técnica de bonsái.

Compilación: Eledeí

Montevideo, 1925: Albert Einstein y Carlos Vaz Ferreira

2009-09-17T09:13:00.000-03:00

Carlos Vaz Ferreira y Albert Einstein, "filosofando" en un banco de la Plaza Artola, hoy "de los Treinta y Tres"

El 14 de marzo de 1925, Albert Einstein, camino a Buenos Aires tocaría puerto en Montevideo. Pero no sería sino hasta el 24 de abril cuando regresaría y pasaría una semana en nuestro país.

A su llegada, a las 7 de la mañana, descendió en el puerto acompañado por el ingeniero uruguayo Amadeo Geille Castro. Declinó de modo amable a la invitación oficial de alojarse en el Parque Hotel y se hospedó en la residencia de la familia Naum Rossenblatt, de origen ruso-judío, domiciliada entonces en 18 de Julio 1515.

“En el Uruguay encontré una cordialidad auténtica como pocas veces en mi vida. Encontré ahí amor a la tierra propia, sin el menor delirio de grandeza” narra Einstein en su diario.

Asentó allí también que el Decano de la Facultad de Ingeniería, el Ing. Carlos María Maggiolo que “era una persona muy cordial, fina, callada y vuelta hacia dentro, nada americano”

El Ing. Armando Geille Castro en tanto, había sido designado secretario del ilustre visitante por el Rector de la Universidad, el Dr. Elías Regules. Había llevado a cabo ocho conferencias sobre la Teoría de la Relatividad (lanzada en 1923), con la escasísima bibliografía disponible por entonces. Incluso venía de permanecer con Einstein en Buenos Aires durante un mes y lo acompañó en el vapor de la carrera hasta Montevideo.

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Einstein se reunió con nuestro mayor librepensador agnóstico, Carlos Vaz Ferreira en la Plaza Artola, hoy “de los Treinta y Tres”, el día de su llegada. Un cronista de El País taquigrafiaba (seguramente absorto en su escucha) lo que al día siguiente sería publicado:

AE: - "Mi concepto del universo es circunferencial. Partiendo de un punto, la línea parece que se aleja de él, pero en realidad a él se acerca y en él termina. Quiero decir que lo que se aleja, se acerca y lo que se va, viene; que lo que está aquí, está realmente allí, que la luz es sombra; que lo que es, no es..."

CVF: - "No creo tanto pero sí que lo que se aleja puede en realidad estarse acercando; que lo que está aquí, puede en realidad estar allí; que la luz puede ser sombra; que las apariencias engañan, que lo que es, pero puede ser que lo sea y puede ser que no..."

AE: - "Fíjese en la luz del sol..."

CVF: - "Y quién puede afirmar que esa luz es del sol y que el sol es él?"

AE: “Es que seguramente ni el sol es el sol, ni la luz es la luz, ni que la estoy viendo, ni yo soy yo...”

CVF: “Yo no llego a ser tan radical, no afirmo que yo no sea yo, pero digo que es tan posible que no lo fuera o que lo fuera”

AE: “Usted dice que dice, pero por mi teoría, en verdad, no dice nada...” zanjó el hombre que hacía tambalear los cimientos de la Física en el primer cuarto de siglo.

CVF: “Y por la mía, usted puede ser que esté diciendo algo y puede ser que no”, ratificó casi con capricho nuestro autor de “Lógica Viva”.

AE: “¿Hablo con Vaz Ferreira?”

CVF: “Según mi teoría puede ser que sí” -Y retrucó: “Y yo, ¿hablo con Einstein?”

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A la noche del 25 brindó su primera lección académica. Durante sus conferencias, Einstein pidió que ante la menor duda se lo interrumpiera. El 26, paseó a la tardecita junto al Intendente por la Rambla y conoció el Hotel de los Pocitos, construido sobre la playa misma. Luego se le ofreció una ópera, Lohengrin, pero dejó asentado en su diario que “lo divirtió le asignaran un sirviente conmovedor, pero con el que sólo lograba comunicarse solo con ademanes”

El 27 en la tarde visitó juntos al Presidente de la República y al Ministro de Educación, y a continuación hizo lo propio con el cónsul suizo Guyer, quien había sido alumno suyo en Aarau, Suiza.

El 28 a la tarde acudió a una recepción dada por la colonia alemana, a la que –acotó- “Probablemente concurrieron solo los más liberales”.

De noche asistió a un banquete solemne dado por los judíos. Allí estuvo presente también la comisión de la Liga de Naciones para la Inmigración de Refugiados a Causa de la Guerra.

El 29 fue recibido en la Escuela de Ingenieros donde los estudiantes le otorgaron una medalla conmemorativa y llevó adelante su última lección académica. A la noche le fue ofrecida una gran recepción por el embajador alemán, a la que asistieron sólo políticos y científicos uruguayos.

El día 30 fue recibido en la Asociación de Ingenieros. De noche, el gobierno y la universidad lo homenajearon con un gran banquete. Apunta Einstein: “¡Tocaron la Guardia junto al Rin en vez del himno alemán! El embajador alemán y yo nos sonreímos.” La gente conmovedora y sin grandes ceremonias. Pero la cosa no va sin smoking.

De su regreso, el 1º de mayo, Einsten enuncia: “Nadie trabaja y no pueden circular autos. Me llevan en un vehículo de la intendencia al tranvía, y en un vapor del puerto junto con la numerosa comitiva hasta el barco francés “Valdivia”, muy mugriento y pequeño, pero de tripulación amable. Me dan pavor sus excusados, pero se podrán soportar 3 días (hasta Rio de Janeiro). Estoy con los nervios a la miseria. Pero hay que aguantársela.”

Ya a bordo del vapor Valdivia, Einstein escribió que Montevideo fue mucho más humano y agradable que en Buenos Aires, a lo que contribuyeron las dimensiones mucho más reducidas del país y de la ciudad. “Claro, esta gente hace pensar en los suizos y en los holandeses. Modestos y naturales. Que el diablo se lleve a los grandes estados con sus obsesiones. Los dividiría a todos en más pequeños, si tuviera el poder para ello.”

Fuentes: http://www.chasque.net/frontpage/relacion/0008/mundanalia.htm http://www.alberteinstein.info/ http://cinecuentos.blogspot.com/2008/03/einstein-vaz-ferreira.html http://www.montevideanos.com/visitantes.htm http://www.elpais.com.uy/08/10/07/pciuda_374126.asp

Estampas del Camino del Indio (3ra. Parte)

2009-09-15T00:01:00.008-03:00

Ofrendo este trabajo a mis nietos: Joaquín y Valentina Rocha Izquierdo.

Néstor Rocha.

Corral de palmas en medio de los arrozales, a 23kms de El Maturrango Panoramio - Foto de Amgvvvv

LOS CORRALES DE PALMAS.

La región de Castillos tiene la singularidad de poseer numerosos corrales de palmas utilizados en la época colonial bajo el dominio de españoles y portugueses para el manejo del ganado; en el Camino del Indio encontramos varios de ellos.

En los troncos de las palmeras de estos corrales se ven con nitidez un estrangulamiento o estrechamiento y al respecto se manejan algunas hipótesis de este fenómeno: por un lado aseveran que es un traumatismo a consecuencia del trasplante, pero otros lo atribuyen al tiento o guasca de ganado vacuno mojado que unían una palma a otra y que al secarse iba generando una importante opresión sobre el tronco. Esta última versión fue recogida a un vecino de avanzada edad que se lo escuchó a un descendiente indígena asentado en la región.

Corral de Palmas - Panoramio - foto: Final Cut

Se maneja la hipótesis que estos corrales fueron construidas con mano indígena misionera y esclava. Los hay de diversas formas: solamente de palmas, de palmas y piedras, y de palmas y banana silvestre (bromelia fastuosa) Además existieron los de palmas con palo a pique entre cada una de ellas, y obviamente los de piedra exclusivamente.

FENÓMENO BIOLÓGICO:

Palma butiá de múltiples cabezas - Foto: IMM / Jardín Botánico www.montevideo.gub.uy/botánico

La Profesora Adriana Bonfrisco Mancebo, consultada al respecto precisó: “...de acuerdo a los datos extraídos del libro Flora arbórea y arborescente del Uruguay de Atilio Lombardo, la palma butiá tiene un tronco o estípite –los dos nombres son sinónimos- que se eleva entre cuatro y ocho metros. Hojas pinnaticompuestas, son hojas compuesta de hojuelas insertas de uno y otro lado del pecíolo de color ceniciento. La palmera tiene una ramificación monopodial simple y esto significa que tiene una yema –donde está el tejido joven- en el extremo superior del tallo hacia arriba que permite a la vez que éste crezca y la generación de hojas. Cuando las hojas caen, dejan una cicatriz en el pedacito de tallo que originó la yema, dándole un aspecto característico. Si se divide el tallo en dos o tres estípites, cada uno tiene un follaje vulgarmente denominado cabeza; esto es producto de una mutación según la información obtenida en el Departamento de Genética de la Facultad de Agronomía...”

A lo largo del Camino del Indio, en donde transcurre el palmar, es posible detectar palmeras con un único tronco y varias “cabezas”. Existen de uno y otro lado del Camino con desde dos hasta la que hubo de nueve “cabezas”: por ejemplo en la Estancia El Palmar, existió una con nueve a la que actualmente le quedan tres; en el mismo establecimiento existieron otras: una de siete a la que le quedan seis, y otra de seis de las que sobreviven cuatro. Otro ejemplo es en un establecimiento rural ubicado atrás de la Escuela del Paso del Bañado, que posee un ejemplar de cuatro follajes o cabezas.

LA RIQUEZA BIOLÓGICA: Casa Ambiental realizó diversos estudios pormenorizados de la riqueza biológica de la región de influencia de las lagunas Negra y Castillos. El Camino del Indio significó la columna vertebral de las investigaciones de zoólogos, botánicos y ecólogos constatando pistas valiosas para comprender mecanismos y procesos naturales que brindan un conocimiento para planificar políticas productivas y de desarrollo con sentido sustentable.

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Las Cascadas del Queguay

2009-09-12T00:01:00.004-03:00

Salto del Queguay, márgen derecha - Foto de Tatebirra - Panoramio

Por la ruta 3, 25 kilómetros al norte de la ciudad de Paysandú, a la altura del km. 404, se llega al Puente sobre el Río Queguay, río que por su configuración de vertientes y desembocadura en el Uruguay se puede considerar hermano del Cuareim, del Arapey, del Daimán y del arroyo Negro.

A poco discurrir sus aguas corriente abajo del puente, el salto del Queguay, una caída de pocos metros de altura, interrumpe el caudaloso tránsito de 100 kms. con el que la corriente de agua divide el departamento desde la cuchilla de Haedo hasta su desembocadura en el río Uruguay.

Salto del Queguay, cortando el río de lado a lado - Foto de Dr. Pocho - Panoramio

El Salto del Queguay hace recordar al viejo Salto Grande del Río Uruguay, un “clásico” de la geografía uruguaya que con la construcción de la represa hidroeléctrica binacional, quedo sumergido para siempre bajo las aguas del río que dio nombre a nuestro país.

La cascada se encuentra en el interior de un campo privado, el establecimiento agropecuario Milagro S.A, al que se accede por margen derecho del río, inmediatamente al puente rutero.

Para el ingreso por tierra debe allí solicitarse autorización; el lugar es apto para pasear, pasar el día, pescar y bañarse con prudencia, es necesario advertir de la peligrosidad de esas aguas.

El paisaje destaca, además de por el salto, por la abundancia de fauna autóctona y los montes de galería que bordean el río.

Junto al camino de ingreso un pequeño monolito de mármol recuerda que por allí pasó el Gral. José Artigas en 1811, liderando el Exodo del Pueblo Oriental.

Otra vista del Salto del Queguay, es inevitable para quien conoció Salto Grande del Río Uruguay no recordarlo - Foto de Rauloo - Panoramio

Más abajo, la confluencia del arroyo Queguay chico y el Queguay grande sigue siendo uno de los únicos sitios junto a las quebradas del norte del país, donde todavía puede encontrarse algún lugar donde el monte nunca fue talado, lo que conforma reductos aislados de lo que una vez fuese una selva subtropical.

Si tiene el privilegio de llegar a este sitio, recuerde las reglas básicas: hágalo en grupos pequeños, mantenga la serenidad, cuide el hábitat, no haga fuego, no deje allí nada que haya llevado y como mucho, si hay algo que le gusta demasiado y realmente puede y sabe como cuidarlo, recoja tres o cuatro semillas. Las generaciones próximas agradecerán el cumplimiento de estas premisas.

Texto: Luis Daniel Ibarrola; fotografías seleccionadas de Panoramio.

El Pitiayumí

2009-09-10T00:01:00.000-03:00

Pitiayumí: de nuestras aves más pequeñitas, una de las más bonitas - foto: fotosaves.com.ar

Una de las aves que cuando nos acostumbramos a mirar entre el follaje de los árboles puede empezar a dejar de pasarnos desapercibida, es el Pitiayumí, o según su nombre científico universal “Parula Pitiayumi”

Su tamaño conspira contra su visibilidad, por lo que a veces es preferible primero intentar escucharlo: tienen de extremo a extremo apenas 10 centímetros y son inquietos.

Su desplazamiento preferente es en los niveles medios y altos del follaje.

Pertenece al género de los arañeros, representado por cinco especies en el Uruguay.

Habita en nuestros montes y se lo cataloga como un ave residente, de presencia común, con presencia en todos los departamentos del país, lo que incluye espacios enjardinados.

Su alimentación es mayormente insectívora, caza pequeños insectos con maniobras casi acrobáticas entre el follaje; pero también se alimenta de pequeños frutos. A veces lo identifica su canto, una serie breve y ascendente de notas agudas que repite esporádicamente.

Pitiayumí utilizando un laurel como pértiga - Foto: fotosaves.com.ar

Los machos pueden llegar a diferenciarse de las hembras por una presencia más marcada del antifaz sobre sus ojos. El dorso de ambos es azul, con una mancha olivácea sobre la espalda. El pecho es amarillo anaranjado, tornándose amarillo a medida que se baja hacia el vientre. Las plumas cobertoras alares poseen pequeñas barras blancas, al igual que las plumas timoneras.

Su nido es una pequeña tacita globular que construye con barba de monte o claveles del aire y pasa desapercibido en el ambiente.

En Uruguay, se reproducen a partir del mes de octubre.

Más información sobre aves uruguayas: “El País de los Pájaros Pintados” de Gabriel Rocha, 3 tomos (ed. Banda Oriental); “Aves del Uruguay” de Adrián B.Azpiroz (ed. Graphis), disponibles en librerías.

Estampas del Camino del Indio (2da. Parte)

2009-09-08T00:01:00.002-03:00

Ofrendo este trabajo a mis nietos: Joaquín y Valentina Rocha Izquierdo.

Néstor Rocha.

Palmares de Rocha - Panoramio - foto de Amgvvv

LA SENDA EN EL PALMAR. A nuestra derecha se extiende un profuso palmar de la especie butiá capitata. Este ecosistema único en el mundo adquiere el nombre según el apellido de los propietarios o de otros elementos de denominación, por ejemplo “El Palmar de las Enviras”. La tradición oral indica que por el 1763 el Virrey Pedro de Cevallos mandó abrir una senda en el palmar –recuérdese que en esas épocas no existían los actuales trazados de rutas- para el traslado del tren de carretas, pertrechos, artillería, utilería y el ejército, con el fin de desalojar a los portugueses quiénes al mando de Tomás Luis de Osorio estaban atrincherados en la fortaleza de Santa Teresa. Al respecto, Orestes Araujo en su Diccionario Geográfico del Uruguay editado en 1900 establece: “...la noticia histórica de que fue el General Cevallos, en su célebre expedición a Río Grande, quien con un gallardo cuerpo de Gastadores y Zapadores, abrió a través de la selva de palmares el camino que aún conduce al Paso del Bañado.”

EL PALMAR DE TIBURCIO. Donde culmina el promontorio del Cerro de los Rocha, a principios del siglo XX, su propietario Don Tiburcio Rocha Rocha dejó un ejemplo difícil de emular en estos tiempos que transcurren: con enorme paciencia recogió las pequeñas palmeras butiá en riesgos de supervivencia de los lugares afectados a diversas tareas del laboreo de la tierra. Las trasplantó y paulatinamente ocupó un predio cuadrangular de una hectárea de extensión y por el resto de su vida las cuidó celosamente. Supo ignorar las ironías de sus vecinos por el trabajo que realizaba y hoy poseemos un tesoro y su ejemplo: el Palmar de Tiburcio. Al respecto, fue un pionero en la preservación de esta especie tan significativa y simbólica para los rochenses y particularmente los castillenses.

EL PASO DEL BAÑADO. El Paso del Bañado, conocido antiguamente como Paso de la Lechiguana, alberga en su baúl de los recuerdos numerosas historias. Existió en este lugar una importante concentración de pobladores con diversos comercios, desde almacén hasta herrería y pistas de carreras de caballos o pencas.

Obrero de la crin forestal - Foto: Néstor Rocha

La principal actividad laboral de estos vecinos fueron diversos rubros de la explotación agropecuaria; luego surgió una fábrica de crin vegetal que se obtenía de las hojas de palma; el pionero según la aseveración de vecinos fue un señor de apellido Dinegri. Luego se instalaron Benigno Sena con su planta de elaboración de fibra Miropalm, “Quico” Rodríguez y Fábrica Uruguaya de Alpargatas. Este hermoso paraje fue escenario de uno de los combates de la guerra civil de 1897, y al respecto recurrimos a una publicación del periódico “El Palmareño” de mayo 1997 de la pluma del Prof. Jesús Perdomo titulado “El combate del Maturrango - La Lechiguana” del cual extraemos el siguiente texto:

“...en el combate de La Lechiguana, en lo más duro del mismo, se peleó en la falda del cerro de este nombre: se enfrentaron dos contingentes nutridos, por lo menos trescientos cincuenta combatientes en cada bando; hubo heridos y muertos, se tomaron prisioneros... un combate en toda regla!”. Mario Ubal Olivera, nieto de una de las sobrinas del Coronel Leonardo Olivera -protagonista junto a otros héroes de la gesta emancipadora del Uruguay- comentó “... la espada que usó Leonardo en la Batalla del Sarandi y en la toma de la Fortaleza de Santa Teresa por el 1825 entre otros combates, fue utilizada por un tío mío llamado Gabino Ubal Olivera en la guerra civil de 1897 y estuvo en la Batalla del Maturrango. Los blancos derrotados y perseguidos se dispersaron. Gabino apremiado y temeroso de que la espada quedara en manos enemigas, la enterró separada de su vaina de suela y de su puntero de bronce en lo más espeso de los pajonales del Paso del Bañado. Lograda la paz de septiembre de 1897 junto a uno de sus hermanos y el negro Avelino Abreu, volvieron a buscar el arma, labor que les llevó un día. Encontraron la espada, pero la vaina nunca más apareció... En 1938 mi familia donó la espada, un trabuco y una foto de Leonardo Olivera al Museo de la Fortaleza de Santa Teresa”. En la Estancia de los Risso, en el galpón de esquila existió un cajón con restos humanos de tres personas que según la tradición oral, perteneció a combatientes de la batalla El Maturrango-La Lechiguana. Varios años después, en las primeras décadas del siglo veinte, fueron llevados en tres coches que arribaron a la estancia luciendo banderas blancas. Los referidos cuerpos pertenecían al Escuadrón San José. La memoria de nuestros mayores sigue aportando datos interesantes sobre la zona de influencia del Camino del Indio: por ejemplo Don Gil Taylor aseveró: “... en la Estancia Del Cerro, en las sierras del potrero El Aguay, que tiempo después fue propiedad de la Caja Notarial en un lugar conocido como La Piedra Hueca, existe una loza larga que pasando a caballo sobre ella retumba como que es hueca. Dicen que debajo hay enterrado, escondido, armamentos de la Guerra Civil del 97, de la gente de Aparicio...”.

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2112 Metros de Señorío: el Puente que Supo Ser el Mayor de Sudamérica

2009-09-05T00:01:00.000-03:00

Puente Mauá - Foto Márcia Werlang - Flickr

El Puente Internacional Barón de Mauá es, sobre el río Yaguarón, en la frontera de Brasil y Uruguay, une las ciudades de Rio Branco (anteriormente Villa Artigas) y Jaguarão. Fue construido después de un tratado firmado en el 1918, entre los años 1927 y 1930, toda una marca de eficiencia y velocidad para la época tratándose de una obra de tal envergadura.

Vista desde la costa uruguaya (autor desconocido)

Abierto al tránsito el 30 de diciembre de 1930 e inaugurado formalmente el día 31, el puente denominado Barón de Mauá en homenaje al Barón y luego Vizconde de Mauá, mantiene notoria majestuosidad. Supo ostentar por muchos años el privilegio de ser el más largo de toda América del Sur, con sus 2112 metros de largo total (aunque apenas una pequeña parte discurre sobre el cauce permanente del río) y un sorprendente total de 85 arcos y 2046 pilotes; pero ostenta aún el capricho de las singularidades de su diseño que incluyen del lado uruguayo también una bifurcación "en pleno vuelo"

Barão de Mauá: un puente totalmente diferente a todos los demás. (Wikipedia)

Une ambas ciudades mediante dos enlaces laterales carreteros y uno central ferroviario.La mayor parte de la extensión del puente está ubicada en territorio uruguayo, siendo este el primer puente internacional que tuvo Uruguay.

Dos castilletes gemelos emergen en las costas del río, del lado uruguayo el puente se abre en forma de "Y"

Esta construcción multifuncional, está declarada monumento histórico nacional. Destaca por sus arcos alargados y sus particularísimos castilletes enmarcados cada uno entre cuatro torres coronadas de tejas musleras, destinados a oficinas aduaneras en cada extremo de la obra.

Brasil considera este puente integrando una lista de sus diez de arquitectura más destacada. Años atrás, cuando los ferrocarriles de AFE aún transportaban pasajeros, los convoyes llegaban por allí hasta la ciudad de Yaguarón. Retornaban cargados de gente y bolsos, en una suerte de camino de "quileros" sobre rieles.

Eledeí.-

Basado en amplia compilación y cotejo de fuentes desde internet.

El Tornado de Carmelo - 21 de noviembre de 1985

2009-09-03T00:01:00.006-03:00

Destrozos en edificaciones y vehículos. (Foto: Javier Osta)

Autor: Fernando Torena
Esta investigación y los relatos del tornado ocurrido el 21 de noviembre de 1985 en la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia, ha sido desarrollada y compilada por el Técnico Meteorólogo Fernando Torena.

El material que se comparte con los lectores de la revista “Mi Uruguay”, ha sido incorporado al conocimiento tanto popular como académico, como fruto de los resultados de una investigación científica realizada por el autor de este artículo y el proyecto “Carmelo: desde el rescate de sus refranes y recuerdos colectivos, hacia un cultura de prevención”, que tiene como responsable del mismo a la Sociedad Civil “Amigos del Viento” y fue financiado por los fondos concursables del M.E.C, año 2008/2009.

La investigación comenzó en la Biblioteca Nacional, desde un artículo periodístico del diario “El País”, edición del día 22 de noviembre de 1985, que narraba algunos momentos vividos por los pobladores, así como también sobre los destrozos que había realizado un tornado entre las 14 y 15 horas del día jueves 21 de noviembre del año 1985, en la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia.

Este artículo periodístico despertó el interés del autor, ya que él mismo, realiza investigaciones sobre este tipo de fenómenos meteorológicos de carácter extremo o severo, desde hace más de 8 años.

Un nuevo artículo relacionado a este fenómeno se encontró en internet, bajo el título: “El día del tornado” escrito por el Prof. Eraldo Bouvier; al poderse comunicar de forma telefónica con el Sr. Bouvier, se inició la investigación, con la recopilación de todas las circunstancias vividas por los pobladores de Carmelo, incluídas su experiencias de vida.

La investigación llevo casi un año, ultimando detalles, corroborando datos, regionalizando destrozos, recavando nuevos testimonios; las conclusiones del estudio fueron devueltas a la comunidad afectada en el mes de noviembre del año 2007, en un salón muy acogedor del Museo del Carmen, en la ciudad de Carmelo. Allí, especialmente se convocaron a las personas que vivieron tal experiencia en carne propia o bien del relato de vecinos o parientes.

La otra fuente de información del material presentado a continuación, forma parte de los objetivos del proyecto de la Sociedad Civil “Amigos del Viento”, bajo el título mencionado en párrafos anteriores; con el auspicio y respaldo económico del M.E.C, previa aclaración, aquí se presentan unos de los objetivos del proyecto: hacer tangible lo intangible, es decir, escribir estas experiencias vividas por nuestro compatriotas, y que las mismas sirvan de ejemplo para saber que tan vulnerables podemos ser ante lo desconocido (en ese momento para los pobladores de Carmelo) y que medidas preventivas debemos conocer.

Las narraciones de las experiencias fueron recolectadas por los alumnos de Ciclo Básico generación 2008 y 2009, del Liceo Nº1 David Bonjour.

A continuación se presentan las conclusiones de la investigación científica y de algunos de los relatos de los pobladores:

· Con la información proporcionada por los testigos (con un valor incalculable para este trabajo), se pudo concluir que parte de los daños fueron ocasionados por la formación de un tornado esa tarde de primavera.

· Según testigos y por el análisis del material proporcionado de diversas fuentes, tanto meteorológicas como fotográficas, alrededor de las 14h (hora local) del 21 de noviembre de 1985, ocurrió un fenómeno con las características de un tornado, del tipo supercelular (específicamente originado dentro de una mini- supercélula, siendo favorecido el miembro izquierdo de la misma, por lo tanto, podría haber tenido una circulación anticiclónica en superficie).

· Según la nueva nomenclatura utilizada por el NWS (National Weather Service) de los Estados Unidos, el evento puede clasificarse debido a los daños que causó, como un EF1 o EF2 (EF1: 154 a 196 km/h y EF2: 197 a 246 km/h). La situación también pudo estar acompañada por micro o macro descendentes con la clasificación EF1 y pudo haber caído granizo de un diámetro de 1.5 cm.

· El estudio de la situación, sin tener en cuenta a los testigos, bien habría podido explicar los sucesos originados por la supercelula, con su correspondiente tiempo severo; pero no la ocurrencia del tornado.

· Haciendo referencia a un trabajo del Sr E. L. Nascimento, bajo el título “La necesidad de una documentación mejorada de tormentas severas y tornados en Sudamérica” (traducción libre, el trabajo original se encuentra en inglés), se menciona por último la vital importancia que revisten las personas interesadas en dar testimonio de los sucesos que han vivido, o que puedan ser instrumentos de la observación cotidiana de la naturaleza (es decir, preparadas con el conocimiento básico de una observación meteorológica) para materializar una base de datos regional sobre eventos severos.

Foto de la vieja Barraca Iribarren, que en ese momento funcionaba como un estacionamiento. (Foto: Javier Osta)

Los relatos:

“El 21 de noviembre de 1985 era un día como todos. Mi madre estaba trabajando en el taller con mi abuelo, ella le alcanzaba las herramientas, etc. Estaban en un día común y corriente cuando de repente miraron por la ventana y estaba todo oscuro, salieron a ver que estaba pasando y vieron "como papelitos que volaban en el aire lejos y muy altos". Luego de eso, de un momento a otro, vieron como un embudo bajó, estuvo unos instantes abajo y luego subió nuevamente. En ese momento vieron más papelitos que volaban y mi abuelo asustado le dice a mi mamá:

-¡Mirá, no son papelitos! ¡Son chapas! Eran chapas de los techos, lo que volaba en el aire.

Luego de esos minutos, que para mi madre y mi abuelo fueron eternos, el cielo se despejó, quedó claro y empezó a llover. Tomaron el auto y fueron por calle Uruguay, donde más o menos creían que había bajado el tornado, y vieron los destrozos que éste había ocasionado. Luego fueron a casa de mi abuela donde estaban mis hermanos, pues mi padre se había ido a trabajar a Buenos Aires. Cuando entraron en la casa y vieron a mis hermanos y mi abuela sanos y salvos se tranquilizaron muchísimo”. - Juan Manuel Llaguno Jaime (clase del liceo: 3º5)

Vista interior de la barraca Iribarren. (Foto: Javier Osta)

“Una tarde de noviembre del año 1985, la ciudad de Carmelo vivió un fuerte tornado. Este nació en el Río de la Plata a la altura de la desembocadura del Arroyo de las Vacas, aproximadamente a las 3 de la tarde. A medio día, se notaba en el cielo una gran nube negra, que pasando los minutos empezó a tener movimiento: se notaba claramente en el campo que “la nube” giraba.

A la tarde se levantó un fuerte viento, mucha gente intentaba cerrar las ventanas de sus casas, pero el viento casi no permitía lograrlo. En el cielo invadido por “la mancha oscura”, se veían volar cosas: los más ingenuos creían que eran papelitos, pero lo que realmente volaba eran chapas de casas y objetos de gran tamaño.

En las escuelas, le ordenaron a todos los niños que se acostaran en el suelo, el zumbido que provenía de la calle, hacía que los niños se pusiesen mas nerviosos y que cumplieran fácilmente con la tarea recomendada por las maestras. El tornado avanzaba por calle Uruguay, arrasando con todo lo que se interpusiera en su camino.

En la calle General Flores, entre Zorrilla y Uruguay había unos galpones de gran tamaño que fueron completamente destruidos. A la escuela 92, le volaron los techos, con los alumnos dentro.

Luego se dirigió a la calle 19 de Abril donde destruyó unos galpones que se encontraban entre 19 y General Artigas, la ruina de los mismos ocasionaron varios heridos y una muerte. Luego de dejar la ciudad de Carmelo con grandes daños, este intruso siguió por Avenida Artigas hacia el norte y fue desapareciendo” - Catalina Buenahora (clase del liceo: 3º2)

“Fue en del año 85, en horas tempranas de la tarde. Según pescadores y personas que se encontraban en la costa, vieron el inicio de tres remolinos los cuales chocaron y se convirtieron en dos a la altura de “Punta Piedra”. Esto paso sobre el agua, a la cual levantaba.

Los remolinos siguieron hasta la altura del casino, donde tocaron tierra y comenzaron "como a saltar y avanzar". A cada salto avanzaban 100 metros. Los primeros daños fueron en el casino. Luego entró a la ciudad a la altura de la aduana y se desplazo un poco hacia el este avanzando hacia el norte entre las calles Dr. Zorrilla de San Martín, Uruguay y 19 de abril.

En cada lugar que picaba o rebotaba fueron arrancados techos y estructuras. En algunos de esos lugares llego a dañar gente; todo esto se produjo hasta Bulevar Artigas, donde fue el último punto que toco.

El panorama que se vio fue impresionante. En el cielo se veían volar diferentes elementos que parecían papeles, luego se dieron cuenta que eran las chapas de las casas.

El saldo fue muy trágico porque hubieron 2 personas muertas, varios heridos y destrozos materiales”. - Luis Brajús (clase del liceo: 3º2)

Taller mecánico Bombaci. (Foto: Javier Osta)

“En nuestra ciudad, hace 23 años, el día 21 de noviembre; por primera vez nos visitó un gran tornado. Carmelo quedó todo gris lleno de chapas que volaban por el aire, casas totalmente destruidas, autos aplastados y otros a los que levantó y cambió de lugar. Los árboles y cables caídos estaban en la vía pública, pero lo más desesperante fueron la vidas humanas que se llevó.

Lo que se puede destacar de aquel horrible momento es que la gente fue muy solidaria; todos se ayudaron tanto en lo económico como también en lo espiritual. Fue horrible y espero que no vuelva a pasar…” - Berta Carbone (clase del liceo: 3º2)

Según el relato de mi madre, “El 21 de noviembre de 1985 alrededor de las 15 horas me iba a vestir para casarme al llegar a la esquina de Lavalleja y José Pedro Varela; fue tan fuerte el viento, no podía seguir me volví y me resguarde en el techo de una casa fue unos segundos y me dije ¡que paso! Ya paso todo aquel viento tan fuerte. Cuando llegué a la Plaza Artigas veo el movimiento de la gente y el comentario fue que había pasado un tornado. En el Registro Civil era todo un bochinche, al fondo se había caído todo un galpón.”

Según el relato de mi padre, “Estaba en mi casa, armando la torta de mi casamiento y sentimos un fuerte viento y lluvia. Salimos para afuera, miramos hacia el centro de Carmelo: escuchábamos muchos ruidos y vimos volar chapas y tirantes que parecían papelitos. Fueron apenas unos segundos.” Micaela Correa (clase del liceo: 3º3)

“Mi madre cuenta que mi padre vivió ese desastre natural. Él trabajaba en el viejo Sanatorio de Carmelo; todos estaban muy asustados por la gente que ingresaba herida. No comprendían qué sucedía hasta cuando llegó una persona herida, contando que cuando el tornado comenzó en el Arroyo de las Vacas, se formo un gran embudo que arranco de raíz un gran y viejo árbol que estaba en el Rowing Club. Luego ese embudo cruzó el arroyo destruyendo todo a su paso, recorriendo en zig-zag las calles Uruguay, 19 de Abril y Zorrilla.

También recuerda que su prima estaba en sus clases de inglés, cuando sintieron el estruendo de las explosiones de las ventanas: volaron trozos de vidrios y se refugiaron debajo de las mesas. Cuando todo pasó, ella se asomó a la ventana y vio que su moto se encontraba dentro del concesionario Ford.

La Escuela Nº 6 también fue maltratada con sus alumnos dentro. El comercio de Igoa fue destruido en una parte, en frente había un galpón que usaban de cochera y el techo cayó totalmente. Y así fue arrasando varios lugares hasta terminar de golpe en un gran taller que todavía existe, en el que se encontraban personas trabajando. De ellas, un joven muchacho falleció y a otro debieron amputarle sus piernas, tras caerle un auto sobre las mismas. - Luciano Illescas (clase del liceo: 3º5)

Lógicamente es imposible contarles todos los relatos que pudimos obtener de abuelos, padres, madres, vecinos y gente de Carmelo; por intermedio de sus nietos, hijos e hijas. Las experiencias de nuestra gente en momentos muy difíciles donde muchas veces se ponen en juego nuestras vidas, es un material invalorable.

En memoria de las dos personas fallecidas ese día.

Nota: todas las fotos pertenecen al Sr. Javier Osta.

Nota de Mi Uruguay: Fernando Torena posee tres sitios web sobre meteorología que pueden ser consultados desde los enlaces a la derecha de nuestra columna central, ellos son: "Tornados en el Uruguay", "Revista Alerta Temprana" y "Estudio de Tormentas en Uruguay"
Mi Uruguay agradece a Fernando Torena por el material que nos preparó e hizo llegar.